miércoles, 24 de febrero de 2010

Un poco de historia Sobre el Bonsái...


Dicen, que los monjes Taoístas nativos de china, fueron los primeros en cultivar y adorar estos majestuosos árboles. Su origen data del primer siglo de nuestra era y parece ser que estos monjes, adoraban los bon-sai creyendo que sus arbolitos eran la frontera a cruzar entre el cielo y la tierra. Fueron los nobles y sus semejantes los que, posteriormente durante siglos, cultivaron los bonsáis con celo, no obstante la capacidad de prolongar la vida de estos, tenía premio el cual era cruzar todas las fronteras místicas llegando a la infinita eternidad. Así pues, esta religiosidad, ha sido la que nos ha traído hasta nuestros días el arte del árbol en maceta. “bonsái”. Algunos indican que solían colocar los bonsáis en los bordes de los caminos, sendero y o escalinatas, adorándoles como en la actualidad los más extremistas religiosos puedan adorar a sus dioses.
Para conseguir un bonsái, los monjes Taoístas, recogían de las montañas pequeños ejemplares que trasplantaban en pequeñas macetas manteniéndoles durante años, intentando reproducir lo que ocurría en la naturaleza, esto pues no difiere mucho del actual cultivo realizado en Japón o de lo que ocurre en las islas Baleares con los olivos de los montes Ullastres.
Doscientos años antes que los Europeos descubrieran América, los chinos llevaron este arte a Japón, donde se perfecciono la técnica legándola al resto del mundo tal y como la conocemos.
La segunda guerra mundial fue la contienda que hizo desaparecer muchos de los más viejos ejemplares que existían hasta la fecha.
Para conseguir un bonsái “basta” con una poda regular de hojas, raíces y tronco, con unas pautas determinadas que dependen de la especie a cultivar, su longevidad es similar a su semejante en la naturaleza e incluso, en algunos casos, superior.
Son falsas esas reflexiones que dicen que para conseguir un bonsái hay que “matarlo” de sed, y hambre e incluso torturarlo para conseguir que no crezca. Un bonsái no debe tener ninguna falta de agua, luz o nutrientes, existen diferentes técnicas para que el bonsái se desarrolle por donde queremos y se estanque por donde nos interesa.
Aunque todas las especies con “tronco” se pueden cultivar como bonsái, las más usadas por los que nos gusta este arte son los Pinos, Arces, Olmos, Higueras, Juníperus y Olivos entre otros. La elección de estas especies son debido a sus pequeñas hojas que en cierta forma equilibra las dimensiones de su conjunto.

jueves, 31 de diciembre de 2009

Un chin chin...

Que tengas un hermoso año , que lo termines super y lo comiences muchísimo mejor!!
Gracias por dejarme compartir humildemente mi blog con vos...Ahora a brindar y...
FELIZ 2010 !!!!

ROBERTO ROTONDO

martes, 22 de diciembre de 2009

Diccionario

BONSAI-TANA: Bancos, mesas o estantes para bonsai.

BUNJIN: Estilo abstracto o libre (literato).

CHOKKAN KIHONGATA: Estilo clásico, erecto formal.

CHOKKAN: Estilo de tronco recto.

CHUMONO BONSAI: Bonsai de tamaño mediano, de 45 a 90 cm..

FUKINAGASHI: Estilo azotado por el viento.

FUTAMATA-EDA: Rama en forma de Y griega.

FUTOKORO-EDA: Rama en bolsillo.

GIKKURI-MAGARI: Tronco curvado en zig-zag.

GYAKU-BOSORI-EDA: Rama más fina en su base que en la parte más distal.

GYAKU-EDA: Rama que crece hacia el tronco.

HACHI-UYE: Bonsai mayor de 130 Cm..

HAGARI: Tijera pequeña con aros finos, para corte de brotes finos o defoliar.

HAN-EN-EDA: Rama en semicírculo.

HAN-KENGAI: Estilo en semicascada.

HATOMUNE: Tronco en forma de pecho de pichón.

HIJI TSUKI-EDA: Rama con forma de codo.

HOKI-SUKURI: Estilo de escoba.

ICHI-NO-EDA: Rama primera o rama más baja.

IKADABUKI: Estilo balsa.

ISHIZUKE: Estilo agarrado a roca.

JIN: Punta muerta de un tronco o una rama, toda la rama muerta tambien puede ser jin.

KABUDACHI: Estilo de tronco múltiple.

KAERUMATA-EDA: Rama en U.

KANNUKI-EDA: Ramas opuestas.

KARAMI-EDA: Rama en ovillo

KASANE-EDA: Ramas paralelas.

KATADE-MOCHI BONSAI: Bonsai que se levanta con una mano, de 20 a 40 cm..

KENGAI: Estilo en cascada.

KOMONO BONSAI: Bonsai de tamaño pequeño, de 12 a 18 cm..

KOSA-EDA: Ramas cruzadas.

KUIKIRI: Podadora cóncava.

KUMADE: Rastrillo en garra de oso con espátula.

KURUMA-EDA: Ramas radiales.

MAE-DA: Rama posterior por encima de la tercera.

MAME BONSAI: Bonsai muy pequeño, del tamaño de la palma de la mano, no mayor de 15 cm.

METSUKI-EDA: Rama que pincha el ojo.

MIKI: Tronco.

MIKI-HIRI-EDA: Rama que cruza el tronco.

MOYOGI: Estilo de erecto informal.

NEBARI: Base del árbol donde afloran las raíces.

NI-NO-EDA: Segunda rama.

NIWA-GI: Árbol entrenado pero no en maceta, sino plantado en un jardín.

OMONO BONSAI: Bonsai de tamaña grande, máximo 130 cm.

SABA-MIKI: Tronco vaciado o partido.

SAGARI-EDA: Rama de crecimiento colgante.

SAKASA-MIKI: Tronco más ancho que la base.

SAN-NO-EDA: Tercera rama.

SHAKAN: Estilo de tronco inclinado.

SHARI: Parte de un tronco, rama o raíz expuesta que se ha pelada de corteza.

SHIDARE-ZUKURI: Estilo llorón.

SHIN: Vértice o ápice.

SHINKIRE-EDA: Rama en tocón.

SHINNASHI: Carencia de ápice.

SHOHIN: Bonsai de pequeño tamaño, pero mayor que el mame, generalmente no mayor de 22 cm.

SOJU: Estilo de troncos gemelos.

SOKAN: Estilo de tronco doble.

TACHI-EDA: Rama de crecimiento hacia arriba.

TEPPO-MIKI: Tronco con forma de cilindro.

TOKONAME: Tiesto de gran calidad.

USHIRO-EDA: Rama posterior por encima de la primera.

YOSE-UYE: Estilo bosque o plantación en grupo.

YUMI-KAN: Tronco en forma de arco.

domingo, 20 de diciembre de 2009

Exposición de Bonsai


Los días 17-18-y 19 de Diciembre, se llevó acabo la Exposición de Bonsai de la profesora Marta Capelli. Como todos los años,nos deslumbra con la calidad de la expo , que mejora año a año .Ejemplares de muchísima calidad y yo tube el honor de exponer dos de los mios, un Olmo Chino y un Olivo.Mi hermano Oscar, que cursa con Marta, expuso cuatro de sus ejemplares, dos Ficus retusa, dos Ombues,y para mi sorpresa , un Suiseki!!.Acá algunas fotos de la Expo.
Gracias por todo Marta, hasta el año próximo!!




sábado, 21 de noviembre de 2009

Serissa phoetida



Nombre científico: Serissa phoetida Lam.
Origen: Sur de China y sudeste de Asia.

Datos generales:
- Sus hojas son pequeñas y ovaladas, por lo que es una especie muy apreciada entre los aficionados al bonsai y desprende un olor característico al que debe su nombre (phoetida).
- Sus flores son blancas y sus hojas verdes o variegatas (verdes con zonas blancas). Su corteza es rugosa con raíces que producen nebaris interesantes y, a veces, espectaculares. Si las condiciones son las adecuadas, crece muy rápido y puede llegar a tener una floración casi permanente.
- Debido a su origen, es una planta a la que no le gustan las bajas temperaturas, por lo que en invierno hay que protegerla del frío en el interior de casa o en un invernadero, con mucha luz y a temperaturas superiores a 12ºC.
- Su situación deberá ser exterior, parcialmente sombreado.

Riego y abono:
- El riego debe ser abundante, manteniendo constantemente la tierra húmeda y evitando a la vez el encharcamiento permanente de la tierra. Hay que dejar secar sólo la superficie de la tierra entre riego y riego, evitando dejar secar totalmente la tierra. En verano, se puede mantener un recipiente en una bandeja con piedras mojadas, pero evitando siempre que las raíces estén en contacto directo con el agua, pero nunca debemos mantener esta práctica durante el invierno.
Si se pulveriza la copa, se debe hacer con mucha precaución para evitar la proliferación de hongos y nunca debe hacerse con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.
- Abonar sólo durante la época de crecimiento vigoroso. Dejar de abonar en las épocas en las que detiene su crecimiento ya que es muy sensible a un exceso de abono. De hecho, cualquier intento de abonado en esta época provoca su debilidad y hojas amarillas.

Trasplante:
Cada 2 o 3 años, preferentemente en primavera y antes de que empiece a brotar, con un buen sustrato que retenga el agua y drene correctamente. Cuidado con el contenido de cal en la tierra, pues provoca hojas amarillas y débiles. También hay que tener en cuenta que los sustratos con mucha turba, debido al exceso de humedad, podría producir enfermedades (hongos).

Poda:
Durante todo el año, no olvidando podar durante el trasplante las raíces y ramas no deseadas. Los nuevos brotes se podan al final del otoño, procurando eliminar todos los brotes de la base del tronco y las ramas demasiado largas, manteniendo aclaradas las zonas más densas para ayudar a conservar su vigor. También es conveniente quitar las flores marchitas para favorecer una nueva floración.

Alambrado:
El alambrado se realizará entre la primavera y el otoño con cuidado de no dañar la corteza. Hay que tener mucha precaución con esta operación, ya que las ramas son frágiles y la densidad de su follaje suele dificultar esta tarea. Una alternativa al modelado mediante alambrado es utilizar la poda.

Problemas frecuentes y enfermedades:
- Debido a sus grandes necesidades de agua y humedad, un problema muy frecuente suele ser la podredumbre de sus raíces causada por hongos, usualmente del género Phytophtora., generalmente acentuado si se cultiva en el interior debido a que la tierra se seca más lentamente. Este problema se soluciona fácilmente dejando secar la superficie entre riego y riego. En el caso de detectar el problema, el tratamiento debe ser sistémico con un fungicida.
- Otro problema es haber dejado secar totalmente la tierra, debido a que la serisa necesita mantener constantemente la tierra húmeda, esto le producirá un debilitamiento del que se recuperará difícilmente.
- Es afectada principalmente por: Araña roja, pulgón y cochinilla. Y hongos en las raíces.

Buxus



Nombre científico o latino: Buxus sempervirens. Nombre común o vulgar: Boj, Boje, Bujo, Buxus.

Datos Generales:
- Arbusto de hojas persistentes color verde oscuro.
- Genera un tronco agrietado con porte irregular.
- Crecimiento lento.

- Estilos: Como tiene hojas diminutas resulta especialmente adecuado para preparar bonsáis pequeños en estilos verticales.
Yoseue, Chokkan, Moyogi, Ishizuki, Han-Kengai, Kabudachi.

- Luz: Buena iluminación. Semisombra en verano.

- Temperaturas: Proteger del frío.

- Humedad: Gusta de humedad en el aire.

- Viento: No le gustan las corrientes de aire, por ello lo resguardaremos del viento.

- Riego: Frecuente en verano.

- Abonado: Abonar en primavera con abono rico en nitrógeno, en otoño con abonos orgánicos de liberación lenta. En el periodo de reposo (invierno) no hace falta abonar o lo mínimo, cada mes y medio.

- Poda: Cortar las ramitas jóvenes dejándoles sólo 2 pares de hojas durante el periodo de crecimiento.
Cortar con las uñas los brotes nuevos a finales de la primavera y del verano.

- Alambrado: El boj se puede alambrar en cualquier época del año, pero no dejar el alambre de cobre mucho tiempo, es perjudicial.

- Trasplante: Cada 2 años. Utilizaremos una maceta bastante profunda para asegurar una buena estabilidad.

- Plagas: Pulgones y Mosca blanca.

- Enfermedades: Mal blanco de raíces, Podredumbres del tronco, Oidio y Roya.

- Multiplicación: Por esquejes maduros o ramas bien desarrolladas a principios de otoño (octubre en el Hemisferio Norte) con una mezcla de turba y arena, bajo cristal y en un lugar fresco, También en primavera antes de desarrollo de las yemas.

CEIBO



Nombre científico: Erythrina crista-galli.
Familia: Leguminosas.
Origen: Argentina, Uruguay, Sur de Brasil.

CUIDADOS GENERALES:

Sustrato: prefiere sustratos que conserven bien la humedad e incluso soporta el anegamiento.

Transplante: en ejemplares jóvenes cada 2-3 años, viejos 3-4 años. La época adecuada es la primavera o el verano.

Riego: abundante, con regadera.

Pinzado: no es muy conveniente utilizar esta técnica en el ceibo. Suele retirar con mucha facilidad la sabia de sus ramas pequeñas.

Alambrado: no se utiliza el alambrado en esta especie, sus ramas cuando jóvenes son muy tiernas y se rompen con extrema facilidad. Para modelarlo se utilizan tensores o pesas.

Enfermedades: suele ser atacada por un hongo que le produce agallas que debilitan a la planta. También puede ser atacada por arañuela roja.

Ubicación: debe vivir al exterior y a pleno sol, admite la media sombra. Prefiere los climas calido-templados, debe ser protegido de las heladas

Reproducción: se reproduce por semillas, las cuales deben mantenerse en remojo por 48 hs. antes de sembrarse en primavera. También se reproduce por estaca de madera dura (se recoge a finales del verano y otoño)

NOTA: para que florezca tiene que estar al sol directo todo el día y dejar crecer libremente, ya que las flores estarán ubicada en el extremo de las ramas (floración terminal)