Serissa foetida

Nombre científico o latino: Serissa foetida

- Sinónimo: Serissa phoetida
- Nombre común o vulgar: Serissa, Serisa, Árbol de las mil estrellas, Nieve de junio
- Familia:
- Rubiaceae (Rubiáceas).
- Origen:
- Sur de China y sudeste de Asia.
- Serissa o Serisa es un arbusto de hoja perenne.
- Se trata de uno de los árboles más típicos y fáciles que hay para iniciarse en el cultivo de bonsáis.
- Apreciado por la multitud de pequeñas flores blancas que aparecen en verano, de lo que le viene el nombre de Árbol de las mil estrellas.
- Posee un tronco tortuoso.
- Existen variedades con hojas variegadas de crema y verde o con bordes amarillos.
- Serisa tiene un sistema de raíces muy interesante, hecho que podemos aprovechar, liberando la parte superior de la masa de raíces y obteniendo una forma con tronco radical.
- Luz (Serissa, Serisa):
- Como en el interior de casa alargará los brotes nuevos de forma desmesurada y las hojas podrían amarillear, durante el verano, su situación deberá ser exterior, parcialmente sombreado.
- Temperaturas (Serissa, Serisa):
- No le gustan las bajas temperaturas, por lo que en invierno hay que protegerla del frío en el interior de casa o en un invernadero, con mucha luz y a temperaturas superiores a 12ºC.
- En zonas de clima mediterráneo, puede estar al exterior a pleno sol todo el año (cuidado con la insolación excesiva del verano).
- Humedad (Serissa, Serisa):
- Pulverizar con agua diariamente.
- En verano, se puede mantener un recipiente en una bandeja con piedras mojadas, pero evitando siempre que las raíces estén en contacto directo con el agua, así se consigue un aire más húmedo a su alrededor. Esto no se debe hacer durante el invierno.
- Substrato (Serissa, Serisa):
- Una mezcla adecuada consiste en un 50% de tierra de jardín, un 20% de mantillo y un 30% de arena de sílice o de río.
- Otra opción buena es 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica.
- Cuidado con el contenido de cal en la tierra, pues provoca hojas amarillas y débiles.
- Los substratos con mucha turba, debido al exceso de humedad que puede producirse por un mal riego, podría producir enfermedades (hongos en las raíces).
- Riego (Serissa, Serisa):
- Conservar siempre la tierra esponjosa, es decir, ligeramente húmeda, evitando que esta se reseque o agriete (tanto en el periodo de verano como en el de invierno).
- Debido a sus grandes necesidades de agua y humedad, un problema muy frecuente suele ser la podredumbre de sus raíces causada por hongos (Phytophtora), generalmente por exceso de riego en el interior donde la tierra se seca más lentamente.
- Este problema se soluciona fácilmente dejando secar la superficie entre riego y riego.
- Procurar un buen drenaje, comprobando que salga el agua sobrante.
- Abonado (Serissa, Serisa):
- Cada 15 ó 20 días, desde el comienzo del periodo de vegetación hasta la fase de reposo, utilizando abono líquido para bonsái.
- No es aconsejable abonar en los meses de verano, ni tampoco después del trasplante.
- Dejar de abonar en las épocas en las que detiene su crecimiento ya que es muy sensible a un exceso de abono (hojas amarillentas).
- No toleran dosis altas de abono, siendo esta una de las causas por las cuales sus hojas pueden amarillear.
- Poda (Serissa, Serisa):
- Al podarse desprende un olor nauseabundo, sobre todo las raíces, de lo que le viene el nombre de phoetida, fétida.
- Prácticamente deben pinzarse los brotes durante todo el año.
- La forma de hacerlo consistirá en dejar crecer el brote, para cortarlo después dejando uno o dos pares de hojas, cuando ya han aparecido 4-8.
- Eliminar todos los brotes de la base del tronco.
- Eliminar las ramas demasiado largas, manteniendo aclaradas las zonas más densas para ayudar a conservar su vigor.
- También es conveniente quitar las flores marchitas para favorecer una nueva floración.
- Si no queremos estropear la floración, hay que evitar pinzar de septiembre a octubre (meses del Hemisferio Norte).
- Para mantener compacto el árbol hay que proceder a una buena poda cada 1-2 años.
- Alambrado (Serissa, Serisa):
- El posicionamiento de tronco y ramificaciones se llevará a cabo de finales de primavera a otoño, preferiblemente durante este último periodo.
- La colocación de ramas y tronco mediante el alambrado se realizará entre la primavera y el otoño con cuidado de no dañar la corteza.
- Hay que tener mucha precaución con esta operación, ya que las ramas son frágiles y la densidad de su follaje suele dificultar esta tarea.
- Proteger el tronco cuando se utilicen, para la sujeción, alambres que implican grandes desplazamientos de la dirección de ramas y tronco.
- Una alternativa al modelado mediante alambrado es utilizar la poda.
- La epoca más adecuada para el alambrado es primavera, pero el Serissa es un tipo de bonsái que permite el alambrado en cualquier momento, pero con la condicion de que las ramas sean leñosas.
- También se atan los nuevos brotes, pero cuando han alcanzado el largo deseado y ya son leñosos (casi siempre en el periodo de verano-otoño).
- Trasplante (Serissa, Serisa):
- Cada 2 o 3 años, preferentemente en primavera y antes de que empiece a brotar, en un substrato a base de 50% de mantillo, 20% de turba y 30% de arena de grano grueso.
- Por lo general, las raíces deberán acortarse en el momento del trasplante, eliminando aproximadamente sobre 1/3 de la masa radicular.
- Eliminar a la vez las ramas no deseadas.
- Plagas (Serissa, Serisa):
- Araña roja, pulgón, cochinilla y orugas.
- Enfermedades (Serissa, Serisa):
- La podredumbre de los raíces es de las causas de fracaso más frecuente, entre otras cosas hace que las hojas pierdan color y se caigan.
- Como prevención se pueden aplicar fungicidas, pero sobretodo controlar el exceso de humedad en el substrato. Hay que evitar encharcamientos.
- Ventilar la habitación porque la Serissa es propensa a la podredumbre.
- Multiplicación (Serissa, Serisa):
- Fácil mediante esquejes a finales de primavera o principios de verano.

Fuente Infojardin

Granado Punica granatum

Nombre científico o latino: Punica granatum

- Nombre común o vulgar: Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano
- Familia:
- Punicaceae (Punicáceas).
- Origen:
- Asia y de la cuenca mediterránea.
- El Granado es un árbol caducifoliio.
- Hojas oblongas y brillantes, situadas sobre ramas ligeramente espinosas.
- Florece en verano con flores de un vivo color escarlata y cáliz coriáceo, aunque también pueden ser blancas, rosadas o incluso amarillentas.
- Su fruto, es la conocida granada, con una jugosa pulpa roja comestible.
- La variedad miniatura Punica granatum 'Nana' es muy apta y difundida. Posee hojas, flores y frutos parecidos a los del granado común, aunque todo es de tamaño mucho más reducido.
- Estilos:
- El estilo que mejor se adapta al granado es el Mame, si se trata de una variedad enana ('Nana'), o el Vertical informal.
- Luz:
- Para florecer abundantemente situar a pleno sol; así como para que fructifiquen estar a pleno aire, ya que son los insectos los encargados de la polinización.
- Evitar las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.
- Temperaturas:
- Es necesario protegerlo en el interior en caso de que se produzcan fuertes heladas. La variedad 'Nana' es más delicada al frío.
- Es posible cultivarlo en el interior aunque agradece su salida al exterior cuando la temperatura sea agradable.
- Macetas:
- Se obtienen mejores frutos si las raíces tienen suficiente espacio para crecer sin nada que impida su libre crecimiento. De hecho, los expertos recomiendan cultivarlo un mínimo de 10 años en el jardín o en la huerta antes de cultivarlo en una maceta como bonsái.
- En tiestos azules o crema realza la intensidad de la floración.
- Substrato:
- El substrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama más volcánica.
- Riego:
- El Granado, como casi todos los arboles de hoja caduca, en verano precisa de abundante agua, aunque es conveniente dejar secar ligeramente antes de volver a regar.
- En el periodo de invierno, si la temperatura es baja (6-10ºC), regar muy poco, pero sin dejar secar del todo.
- En el caso de que se marchite por falta de agua, podemos recuperarlo si actuamos rápidamente y lo regamos por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, aunque debemos evitar a toda costa descuidar el riego y llegar a esta situación.
- Abonado:
- Cada 20 días en el periodo comprendido entre principios de primavera y otoño. En esta última época del año se deberán utilizar productos ricos en fósforo y potasio.
- En el momento en el que las flores comienzan a engordar hay que comenzar a incrementar el abono poco a poco hasta llegar a la mitad del verano, momento a partir del cual hay que abonar en abundancia para que los frutos puedan desarrollarse correctamente.
- Sólo si la temperatura es elevada, abonar cada 6 semanas.
- No abonar un árbol recién trasplantado, hay que esperar a que brote.
- No abonar durante el periodo de reposo invernal.
- Poda:
- Realizaremos una poda de mantenimiento a principios de primavera consistente en eliminar el exceso de crecimiento producido durante todo el año.
- Pinzado de brotes (cortar las puntas) dejando unas 2 ó 3 hojas en cuanto se hayan desarrollado tres o cuatro grupos de hojas, procurando tener en cuenta la dirección de la última hoja, puesto que esta nos marcará la dirección de la próxima brotación.
- Podar las ramas tras la floración.
- Al final del verano las yemas están totalmente formadas y en este momento debemos de proceder a una selección, eliminando aquellas que den lugar a ramas no deseadas para la estructura del árbol.
- Las yemas terminales más gruesas también deben ser eliminadas para equilibrar mejor el crecimiento de la siguiente primavera.
- El Granado es un bonsái que puede ser podado durante todo el año, aunque es recomendable hacerlo al inicio de la brotación primaveral.
- Cortar todos los brotes de la base del tronco.
- Al comienzo de su formación como bonsái es más importante modelarlo correctamente desde el principio en vez de preocuparnos por las flores y los frutos, aunque podemos tener en cuenta que las flores salen de las puntas de las ramas nuevas y, por tanto, podemos fijarnos en las yemas y tratar de dejar alguna que nos dé flor.
- Si se dejan muchas granadas en una rama, ésta tiene tendencia a secarse al año siguiente.
- Alambrado:
- La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño, pero evitando hacerlo durante la floración y con cuidado de no dañar la corteza o romper su frágiles ramas.
- Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.
- Se recomienda alambrar lo justo, y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
- Trasplante:
- Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera y en los ejemplares más viejos puede aumentarse la periodicidad a 3 años.
- La época idónea para efectuarlo es cuando el árbol haya brotado con un par de hojas.
- Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas.
- Es necesario cambiar la tierra agotada, realizando un desenredo de las raíces y recortando un tercio de las mismas.
- Podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.
- Si el árbol está sano y es joven, una poda drástica de raíces suele estimular el crecimiento de nuevas y, por tanto, el rejuvenecimiento del árbol, pero en el caso del granado es conveniente evitar la poda de raíces gruesas para evitar que se sequen ramas importantes.
- Si cortamos una raíz gruesa, no veremos ningún efecto inmediato pero al cabo de los años la corteza se irá secando poco a poco hasta que la rama afectada muera totalmente.
- Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
- Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.
- Plagas:
- Pulgón, cochinilla algodonosa, mosca blanca y araña roja.
- Los granados no aguantan bien los tratamientos con productos químicos por lo que tenemos que tratar de evitar las enfermedades con el cultivo adecuado o intentar eliminar la plaga por métodos menos agresivos (quitarlas con la mano, con un cepillo, con agua a presión, etc.).
- Enfermedades:
- Roya y oidio.
- La Clorosis (hojas amarillas) está provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la función clorofílica de forma adecuada.
- Multiplicación del Granado:
- Por semillas:
- Recoger las semillas del interior de los frutos en cuanto estos maduran, lavarlas y secarlas.
- La siembra se realiza en primavera tras estratificarlas durante el invierno.
- Se pueden sembrar en otoño para que se estratifiquen sembradas, a temperaturas bajas.
- Las semillas hay que dejarlas en remojo durante 24 horas, y después sembrarlas en primavera en una mezcla de turba y arena y cubrir luego con tierra, a una temperatura de (20-30º C.).
- Deberemos de colocar el semillero al sol para que germinen.
- El uso de semillas únicamente es efectivo en regiones cálidas.
- Por esquejes:
- Si lo que queremos es mantener las características idénticas de la planta madre lo haremos entonces mediante esqueje y acodos. El esquejado es puede hacer:
- Esquejes leñosos (tallos adultos) desde el otoño a mediados del invierno.
- Esquejes semileñosos (tallos juveniles) en verano.

Fuente infojardín

Juniperus spp

Nombre científico o latino: Juniperus spp.

- Nombre común o vulgar: Enebro, Junípero
- Familia:
- Cupressaceae (Cupresáceas).
- El género Juniperus comprende un gran número de especies y variedades.
- Para bonsái, las más aprecidas en Oriente son:
Juniperus rigida Juniperus chinensis var. sargentii)
- De las especies autóctonas europeas de Juniperus, destacan:
Juniperus comunis subsp. alpina
Juniperus phoenica
Juniperus thurifera
- Las características y cultivo general de los juníperos se describe a continuación. También hay en infojardin varias fichas específicas para especies.
- Los enebros son coníferas con cortezas vistosas para bonsái.
- Troncos sinuosos en los que la presencia de maderas muertas no es nada infrecuente, pudiendo quedar en muchas ocasiones poco más que una veta viva alimentando a todo el follaje.
- Crecimiento lento.
- Estilos:
- Azotado por el viento, semicascada, Raíces expuestas o en rocas, Tronco múltiple.
- Luz:
- Colocar a semisombra en verano, pero el resto del año a pleno sol.
- Más sombra en verano mejor será el color, aunque más lento su crecimiento.
- Temperaturas:
- Proteger de fuertes heladas invernales. En invierno debemos tenerlo al exterior o en un invernadero frío.
- Humedad:
- Conviene mantener un cierto grado de humedad ambiental, pulverizando si es necesario durante las épocas más calurosas para prevenir el ataque de la araña roja.
- Substrato:
- El Junípero necesita muy buen drenaje. El substrato podría estar compuesto por una mezcla al 50% de arena de río y 50% de akadama.
- Riego:
- Regar abundante en verano y moderadamente en invierno. Evitar el exceso de humedad.
- Abonado:
- Abonar en los periodos activos; desde primavera hasta otoño, haciendo una pausa en los meses de más calor del verano.
- Poda:
- La poda se puede realizar desde otoño a finales del invierno.
- Se debe pinzar (cortar las puntas) los brotes en crecimiento constante a lo largo del periodo de crecimiento, y se realiza con los dedos pellizcando y arrancando las puntas que sobresalen del perfil.
- Es necesaria una constante labor de despuntado, en ocasiones casi diaria, de los brotes nuevos durante toda la estación de crecimiento. No usar tijeras en esta operación, sino los dedos.
- Si bien no son árboles especialmente complicados de cultivar, su mantenimiento si es laborioso para evitar que la planta pierda la forma.
- Alambrado:
- El tronco y las ramas son muy flexibles.
- La mejor época para el alambrado es el otoño o invierno y, en general, no debe ser mantenido más de 6 meses para evitar que el alambre penetre en la corteza del árbol.
- Puede hacerse necesario repetir el alambrado una y otra vez a lo largo de varios años para que la planta mantenga definitivamente la forma deseada.
- Trasplante:
- En general, los ejemplares jóvenes de junípero deben ser trasplantados con más frecuencia (cada 2 años), mientras que los ejemplares viejos pueden aguantar incluso 4 ó 5 años.
- Plagas:
- Cochinillas, araña roja y algún pulgón.
- Enfermedades:
- Roya y "desecamiento de coníferas" producido por un hongo.
- Los síntomas son el secado de las agujas empezando por el extremo. Inicialmente puede afectar únicamente a una rama, pero a menos que se aplique el tratamiento adecuado se extenderá con rapidez para acabar matando la planta con total seguridad.
- Multiplicación del Enebro (Juniperus spp.).
- Los Juníperos generalmente se propagan por estacas, pero, en algunos casos, los tipos difíciles de enraizar se injertan sobre plantas obtenidas de semilla.
- Las formas postradas de crecimiento bajo se acodan con facilidad.
- Semillas.
- Las plántulas del Juniperus virginiana o Juniperus chinensis, se usan, de ordinario, como patrones para injertar en ellos clones ornamentales.
- Las semillas se deben recolectar en el otoño tan pronto como los conos de apariencia de baya empiezan a madurar.
- Para una mejor germinación, las semillas se deben remover de los frutos y luego tratarse durante 30 minutos con ácido sulfúrico concentrado antes de ponerlas en estratificación, la cual debe durar aproximadamente 4 meses a 4ºC.
- Como sustituto para el tratamiento con ácido se pueden usar 2 a 3 meses de estratificación cálida (21 a 30ºC), o plantar en el verano.
- Como alternativa para la estratificación fría, se puede sembrar en el otoño.
- La germinación es retardada a temperaturas superiores a 15ºC.
- La viabilidad de las semillas varía considerablemente de año a año y entre los diferentes lotes, pero parece que nunca es mayor que un 50%.
- La siembra de semilla tratada se hace generalmente en la primavera, ya sea en camas a la intemperie o en cajas en el invernadero.
- Se requieren de 2 a 3 años para producir plántulas de tamaño apropiado para ser injertadas.
- Estacas.
- Las formas postradas y extendidas de Junípero se enraízan con más facilidad que las formas erectas.
- Las estacas se hacen a veces de unos 5 a 15 cm de largo, de puntas laterales nuevas arrancadas de ramas mas viejas.
- Les queda así un pequeño talón de madera vieja en su base.
- Algunos propagadores piensan que esto es ventajoso.
- En otros casos se tienen muy buenos resultados cuando las estacas se cortan sin el talón de la madera vieja.
- Las ramas terminales del crecimiento nuevo han enraizado bien en algunas ocasiones.
- Las estacas de junípero para enraizar en invernadero es mejor tomarlas durante el invierno.
- Parece que tomando las estacas después que las plantas madres se han expuesto a temperaturas inferiores a 0ºC se obtiene mejor enraizado.
- Para propagación en cama iría a la intemperie, las estacas se tornan generalmente en agosto o a principios de septiembre.
- Es útil lesionar ligeramente la base de las estacas y también es benéfico el uso de sustancias promotoras del enraizado, especialmente el ácido indolbutírico (hormonas de enraíce).
- La arena medianamente gruesa o una mezcla 1:1 de perlita y turba esterilizado son un medio de enraíce satisfactorio para las estacas de Junípero.
- Una temperatura de invernadero de alrededor de 15ºC es mejor durante ¡as primeras 4 a 6 semanas.
- Es conveniente mantener un ambiente húmedo sin mojar las estacas con exceso, así como luz de intensidad relativamente alta.
- Se puede usar la niebla ligera e intermitente.
- El calor en el fondo de unos 27ºC también ayuda al enraizado.
- Injerto.
- En el otoño se sacan del semillero plántulas vigorosas, con tronco recto, se plantan en macetas pequeñas con turba y se les coloca en un invernadero seco y fresco.
- También se pueden usar plántulas plantadas en macetas con anterioridad, en la primavera.
- Después de cerca de 30 días se calienta el invernadero y las plantas se mantienen bien regadas.
- Este estimula la actividad del crecimiento en forma que 1 a 2 semanas después las plantas vuelven a tomar su actividad radical y están en condición apropiada para injertarse.
- Las púas deben escogerse del crecimiento de la estación, tomándolas de plantas sanas y vigorosas, de preferencia que sean de, mismo diámetro que el patrón a injertar.
- El material de púas se puede almacenar a temperaturas de 1 a 4ºC, por varias semanas si se conservan en una atmósfera saturada de humedad.
- El injerto de enchapado de costado o el injerto de costado son los métodos que se usan de ordinario.
- Resulta mejor atar los injertos con bandas de caucho para injertar.
- Las plantas injertadas se ponen a suficiente profundidad en un banco del invernadero que se llena con turba para conservar cubierta la unión del injerto.
- La temperatura alrededor de la unión del injerto se deberá mantener tan constante, alrededor de 24ºC, como sea posible, con una humedad relativa de 85% o más alrededor de las partes altas de las plantas.
- Se debe usar un invernadero ligeramente sombreado para evitar que se quemen las injertos.
- En 2 a 8 semanas se efectúa una cicatrización adecuada, después de la cual se pueden bajar la temperatura y humedad.
- Luego se corta la planta patrón arriba de la unión del injerto, permitiendo así el desarrollo de la púa.

Fuente infojardin

Ombú Phytolacca dioica L.

Nombre científico o latino: Phytolacca dioica L.

- Nombre común o vulgar: Bellasombra, Ombú, Bella sombra, Arbol de la bella sombra, Fitolaca.
- Familia: Phytolaccaceae.
- Origen: Argentina, Uruguay, Brasil, Perú.
- Etimología: el nombre del género deriva del griego phyton (planta), y de la voz latina laeca, procedente del término indio laek (goma, laca), debido al poder colorante de los frutos. El nombre específico dioica se refiere a la separación de las flores de cada sexo en pies de planta diferentes.
- Arbol perennifolio que puede alcanzar hasta 15 m de altura, que presenta ramificaciones desde el suelo y una raíz fuertemente ensanchada en su base.
- Mantiene la hoja todo el año o la pierde si el invierno es algo riguroso.
- Crecimiento: rápido; alcanzando su máximo desarrollo antes de los 15 años.
- Hojas ovado-elípticas, agudas, glabras, pecioladas.
- Hojas: Simples, enteras, acorazonadas, de tamaño muy grande y de porte caído.
- Flores: De color blanquecino, dispuestas en racimos de pequeño tamaño. Florece en primavera.
- Flores masculinas con 20-30 estambres. Perianto con 4-5 piezas. Flores femeninas con 10-12 carpelos.
- Frutos carnosos, tóxicos, verdosos.
- Es muy longevo; aunque no se puede predecir la edad; debido a la carencia en el tronco de los anillos anuales de crecimiento.
- Los frutos y raíces son utilizados para la extracción de tintes.
- En jardines como pies aislados.
- No se deben plantar a menos de 5 m de construcciones y tampoco sobre pavimentos tipo acerado porque levantaría las losas con los años.
- Prefiere los climas suaves y cálidos. No tolera los fríos intensos ni las heladas a no ser que sean débiles y esporádicas. Aunque resiste hasta -10ºC, las ramas jóvenes se hielan a 0ºC.
- Prefiere suelos húmedos; aunque de cualquier naturaleza, resistiendo perfectamente la salinidad de los climas marinos.
- Buen comportamiento cerca del mar.
- No requiere poda más que para suprimir la vegetación próxima al suelo.
- Aguanta bien los transplantes.
- Libre de plagas y enfermedades
- Se multiplica por semillas. Los frutos se recogen del árbol y se ponen a macerar en agua para desprender las semillas. Una vez extraídas y secas, pueden ser sembradas o almacenadas, conservando su viabilidad al menos por un año.

Fuente infojardin

Ombú Phytolacca dioica L.

Liquidambar Styraciflua

Liquidambar, Árbol del ámbar, Estoraque, Ocozol, Arbol del estoraque.

Liquidambar styraciflua

Nombre científico o latino: Liquidambar styraciflua L.
- Nombre común o vulgar: Liquidambar, Árbol del ámbar, Estoraque, Ocozol, Arbol del estoraque.
- Familia: Hamamelidaceae.
- Origen: Sur de EE.UU., México y Guatemala.
- Etimología: Liquidambar styraciflua. Su nombre significa "ámbar líquido", debido a la resina aromática que se obtiene de su corteza. Styraciflua significa "rico en sustancias gomosas". Pertenece a la familia de las Hamamelidáceas.
- Uno de los árboles más decorativos.
- Hermoso árbol caducifolio con hojas en forma de arce que ofrecen una de las más vistosas tonalidades otoñales de color.
- Altura: 10-40 m. Diámetro 10 m. De hoja caduca.
- Porte: piramidal o cónico. De forma estrecha y cónica en los primeros años, se ensancha cuando envejece.
- Su tronco es muy característico, por las profundas hendiduras corchosas de la corteza.
- Sus hojas adquieren en otoño los colores amarillo, rojo y burdeo, siempre que reciban abundante sol, siendo más dramáticos los colores cuando los otoños son luminosos y fríos y sin lluvias tempranas que boten las hojas.
- Para que el liquidámbar despliegue su colorido otoñal, es preciso que también baje la temperatura diurna y suelos preferentemente no calizos.
- Floración: primavera. Discreta, sin importancia ornamental.
- Inflorescencias masculinas reunidas en racimos terminales.
- Inlorescencias femeninas gobosas largamente pedunculadas. Flores femeninas o hermafroditas, perianto simple, gineceo bicarperlar semiínfero, estilos alargados.
- Frutos capsulares que se abren por 2 valvas y reunidos en grupos globosos. Semillas numerosas, comprimidas, con ala membranosa en un extremo.
- Frutos de 4 centímetros de diámetro, esferas espinosas marrones del tamaño de la pelota de golf que culegan después de la caída de las hojas.
- Lento en su crecimiento en los comienzos, bastante rápido a partir del tercer o cuarto año de instalado. Luego se estanca en cuanto alcanza la madurez.
- Liquidambar styraciflua 'Gumball'- Liquidambar styraciflua 'Rotondifolia'- Liquidambar styraciflua 'Variegata'- Liquidambar styraciflua 'Aurea'- Liquidambar styraciflua 'Aurea'- Liquidambar styraciflua 'Burgundy'- Liquidambar styraciflua 'Burgundy'- Liquidambar styraciflua 'Festival'- Liquidambar styraciflua 'Moonbeam'- Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
- Podemos encontrar en los viveros además de la especie comentada, el Liquidambar formosana, de porte similar a L. Styraciflua, pero sus ramas no poseen corteza suberificada (con corcho). Sus brotes jóvenes pubescentes con hojas color rojizo al madurar pasan a un color verde oscuro, en otoño toman una coloración castaño rojizo antes de caer.
- La madera de este imponente árbol se usa para hacer revestimientos, muebles, molduras, y a partir de su pulpa se elabora papel fino.
- También presentan las hojas un aroma balsámico. De su corteza se obtiene el "estoraque", especie de resina utilizada en medicina y en industrias.
- Es buen árbol para plantar dentro de las áreas de césped y también sirve como árbol de calle cuando no es necesario hacer podas para paso de cables que impliquen dañar su arquitectura.
- Cuidado con no pincharse en los frutos espinosos cuando se caen.
- Es un buen ejemplar para alineaciones de calle y adorna con frecuencia muchos parques. Es una buena elección para cualquier jardín de dimensiones medias o grandes.
- Su rápido crecimiento y su gran tolerancia lo convierten en un árbol idóneo para proporcionar sombra y frenar la acción del viento.
- Tiene las raices delicadas y no conviene plantarlo hasta que éstas estén bien desarrolladas.
- Por lo general no tolera bien la sequedad del clima y del suelo, así como los suelos poco profundos y espacios limitados. Por ello no es especie buena para calles, donde los sistemas radiculares suelen poseer poco espacio para desarrollarse, ni pequeños jardines.
- Es resistente a los fuertes fríos.
- Necesita de humedad en el suelo, prosperando muy bien en lugares donde el agua se encuentra a poca profundidad.
- Prefiere los terrenos ácidos a los calcáreos, en los que dará mejores coloraciones otoñales.
- Es muy exigente en materia orgánica y humedad. Precisa riegos frecuentes.
- En suelos con pH alto (alcalinos), suelen presentarse problemas de clorosis férrica.
- Lo mejor son sitios húmedos, bien drenados aunque tolera bien suelos más secos.
- No necesita poda regular. Si se poda puede perder su hermosa forma piramidal con ramas creciendo desde la base del tronco.
- La madera muerta se puede retirar a principios de otoño y el resto durante la temporada de reposo vegetativo. En zonas frías no conviene aplicar podas severas.
- Enfermedades: no suele tener parásitos o enfermedad algunas salvo los chupadores de la savia detectables por las línea que deja en el tronco.
- Puede sufrir ataques de arañitas, las que causan quemaduras en la punta de las hojas.
- Para transplantarlo es mejor la época de reposo vegetativo.
- Multiplicación: Mediante la siembra de semillas en otoño, por esquejes en el verano o por acodo en primavera.
- Se multiplica por semillas, las cuáles deben recogerse en cuanto maduran los frutos, ya que son dehiscentes y abren enseguida. La semilla tiene letargo interno, por lo que es conveniente someterla a algún tratamiento antes de la siembra.
- La propagación se hace generalmente por semillas que se recolectan en el otoño en cuanto maduran los frutos, ya que son dehiscentes y abren enseguida. Para superar el letargo interno se recomienda de 1 a 3 meses de estratificación a temperatura alrededor a 4ºC.
- Clones selectos se injertan sobre plantas de Liquidambar styraciflua obtenidas de semillas.
- En primavera se pueden acodar las ramas y luego de dos años se separan los acodos de la planta madre.
- También es posible el estaquillado.

Fuente infojardin

Palo Borracho

Nombre científico o latino: Chorisia speciosa

St.-Hill.

- Nombre común o vulgar: Chorisia, Palo borracho, Árbol botella, Arbol de la lana, Palo rosado, Samohu.
- Familia: Bombacaceae.
- Origen: Brasil, Nordeste argentino, Paraguay.
- Arbol que alcanza en nuestro medio unos 15 m. de altura, con el tronco verdoso, recubierto de aguijones cónicos.
- Tamaño: Medio de 8 a 10 m de alto y de 4 a 6 m de diámetro.
- Tronco engrosado a modo de botella. Corteza lisa erizada de gruesas espinas cónicas.
- Hojas: Caduco. Árbol caducifolio.
- Hojas alternas, palmaticompuestas, largamente pecioladas, folíolos 6-7 de margen dentado, peciolulados. Estípulas caducas.
- Flores bicolor, rosas y en el interior blanco y amarillo. Época de floración final del verano, principios de otoño.
- Flores solitarias, axilares, hermafroditas, pentámeras, actinomorfas.
- Flores muy atractivas, distribuídas en toda la copa.
- Fruto cápsula. Semillas envueltas en fibras algodonosas.
- Crecimiento: Rápido.
- Se usa por lo exótico de su corteza y por la intensidad cromática de sus flores.
- En invierno, al atractivo de su tronco con pinchos, se suman el de los frutos verdes en gran profusión.
- Es uno de los árboles que presenta atractivos durante todo el año.
- Como árbol aislado, en jardines grandes; también calles de alineación donde exista espacio suficiente para su copa.
- En lugares públicos deben eliminarse las fuertes espinas de su tronco, al menos en su parte inferior, pues pueden provocar accidentes.
- Otras especies de Palo borracho son: Chorisia insignis, Chorisia crispiflora, Chorisia publiflora, con flores de color amarillo, rosado pálido y blanco respectivamente. Menos represantadas que la Chorisia speciosa.
- Árbol resistente a la sequía, de rápido crecimiento y poco exigente en suelos.
- Propio de climas cálidos, ya que sólo aguanta heladas débiles.
- Soporta la sequía y la cal pero no la sal del suelo.
- Resistencia media al viento.
- Poda de formación muy ligera.
- No es atacado por plagas ni enfermedades de importancia.
- Se multiplica normalmente por semillas que sólo las producen los ejemplares adultos. El fruto una vez maduro comienza a abrirse, por lo que hay que darse prisa antes de que las semillas sean dispersadas por el viento. Las semillas se siembran directamente, sin tratamientos previos, y germinan con facilidad.

Fuente infojardin