Acacias

Nombre científico o latino: Acacia spp.

- Nombre común o vulgar: Acacia

- Familia:
- Leguminosae (Leguminosas).
- Especies de Acacia recomendadas para bonsái son, entre otras:
- Acacia baileyana- Acacia chrysophilla- Acacia dealbata- Acacia farnesiana- Acacia karroo
- La mayoría de las acacias producen flores amarillas y frutos en vainas. Sin embargo, es muy difícil lograr que florezca una acacia cultivada como bonsái.
- Estilos:
- Vertical informal. También admite el Vertical formal.
- Luz:
- Lugares muy luminosos, sol, por lo que deben permanecer en el exterior si no hay heladas.
- Temperaturas:
- Acacia es un género de clima cálido. Procurar que la temperatura siempre esté por encima de 10ºC.
- Ubicar en invernaderos o interiores frescos en invierno si hay heladas.
- Substrato:
- La mezcla debe tener un buen drenaje y bajo contenido en materia orgánica. Se recomienda añadir un 30% de arena gruesa o material equivalente.
- Riego:
- La acacia resiste la sequía, por lo que el riego debe ser moderado, dejando secar ligeramente entre riego y riego.
- Abonado:
- Cada 15 ó 20 días durante el periodo de crecimiento (haciendo una pausa en pleno verano), utilizando dosis de fertilizante que sean la mitad de las aconsejadas por los fabricantes.
- Alambrado:
- Puede realizarse cada año desde la primavera hasta el otoño. Las ramas endurecidas de Acacia son frágiles, por lo que hay que tener mucho cuidado.
- Poda de Acacia:
- La poda se puede hacer después de la floración: podas de mantenimiento y de modelación de la parte aérea.
- Podar la copa en proporción a la cantidad de raíces podadas.
- Es esencial pinzar (cortar las puntas) de forma constante.
- No se debe defoliar (quitar las hojas).
- Las sujeciones se efectúan de primavera a otoño.
- Plagas:
- Pueden aparecer Pulgones, moscas blancas, ácaros, thrips, cochinilla algodonosa, etc.
- Trasplante:
- Cada 2 ó 3 años, dependiendo de la edad y el vigor del árbol. En primavera.
- Es preferible realizar el trasplantado antes de la llegada del tiempo más cálido, ya que las alteración de las raíces en vegetación la acusarían mucho.
- Multiplicación:
- Por esquejes cortados en verano e impregnados con hormonas de enraizamiento.
- Por semillas es más fácil.
- La corteza de las semillas de acacias es muy dura por lo que, antes de su plantado, es recomendable rasgar ligeramente su parte inferior con un cuchillo e introducirlas en un baño de agua caliente (no hirviendo). Después de mantenerlas durante 2 días en agua se siembran con mayor probabilidad de éxito.

Fuente infojardin

Azalea spp

Nombre científico o latino: Azalea spp.

- Nombre común o vulgar: Azalea
- Familia:
- Ericaceae (Ericáceas).
- Origen:
- Japón.
- La Azalea es un arbusto que destaca por el espectacular colorido de sus flores.
- Florece con diferentes tonalidades, desde el blanco hasta un rosa púrpura.
- En una misma planta puede haber flores de 2 colores e incluso 3.
- Estilos:
- Se adapta bien a casi todos los estilos y tamaños. Sus raíces son muy finas y es difícil de modelar en estilos sobre rocas.
- Luz:
- Sol, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa. Bajo la sombra de árboles al sol del mediodía es un buen emplazamiento.
- Temperaturas:
- No soporta demasiado bien las heladas por lo que en caso de inviernos duros debe ser protegida.
- Humedad:
- Pulverizar las hojas de la Azalea con agua blanda en días especialmente cálidos.
- Viento:
- Al abrigo del viento.
- Substrato:
- Es muy importante un substrato de pH ácido (pH menor de 6,5).
- El substrato que mejores resultados da es la Kanuma, se trata de un tipo de arcilla originaria de una de las zonas nativas de las azaleas y por tanto un substrato ideal para ellas. Mezclada con volcánica suele dar excelentes resultados.
- 100% kanuma o cualquier tierra o mezcla ácida, por ejemplo la tierra de brezo, siendo adecuada una acidez con un ph 5.
- Riegos:
- Muy frecuentes, a fondo, hasta que salga agua por los agujeros de drenaje. La Azalea es muy sensibles a la falta de humedad.
- Hay que utilizar agua lo más blanda posible, es decir, que sea pobre en cal, si no, el substrato ya no será ácido, que es lo que necesita, y las hojas seguramente amarillearían tarde o temprano. Se puede compensar si se aportan quelatos de hierro.
- El agua más indicada es de lluvia (se puede recoger en bidones), agua mineral, el agua filtrada por ósmosis inversa o acidificar el agua del grifo usando ácido cítrico.
- Abonado:
- Abonar con frecuencia especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor, pleno verano).
- Conviene añadir de vez en cuando hierro en forma de quelatos de hierro.
- Nunca debemos abonar un bonsái trasplantado, hay que esperar a que brote.
- Poda:
- La poda sólo se deben realizar si el árbol está sano.
- Los brotes nuevos se podan a finales del verano o principios de otoño cuando su madera esté madura.
- Se pueden cortar o despuntar los brotes nuevos que aparecen después de la floración durante el verano, dejando dos o tres para mantener controlado el vigor del árbol y modelar su figura de acuerdo al estilo elegido.
- El pinzado (cortar las puntas) debe llevarse a cabo tras la floración.
- Eliminar las flores tan pronto como empiecen a marchitarse.
- Trasplante:
- Cada 2 ó 3 años en primavera y preferiblemente después de la floración para no debilitarla y perder las flores del año.
- Ponerlo a la sombra durante un par de meses hasta que se recupere del todo.
- Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas, no eliminar totalmente la tierra para mantener parte del hongo que actúa en simbiosis con las raíces de la planta.
- Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.
- Durante el trasplante convienen podar ramas muertas y aclarar algo el ramaje.
- Alambrado:
- La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, después de la floración, con cuidado de no dañar ni la corteza, muy delicada, ni las ramas debido a su fragilidad.
- No conviene alambrar las ramas demasiado jóvenes sin lignificar lo suficiente ni tampoco las ramas más gruesas.
- Siempre que sea posible es aconsejable utilizar otras técnicas para modelar la copa en vez de alambres, tales como poda, tensores, pesos, etc.
- Un consejo: es recomendable no regar el día anterior al alambrado.
- Trasplante:
- Cada 1 ó 2 años tras el periodo de floración.
- Plagas:
- Pulgones, cochinilla, nematodos, orugas, gorgojos, mosca blanca de la azalea (Pealius azaleae), chinche del rododendro, etc.
- Enfermedades:
- Royas, clorosis por carencia de nutrientes, oidio y otras como el Manchado de hojas y flores y el Marchitamiento de yemas, provocado por un hongo que impide que las yemas de flor no se abran, se vuelvan marrones y se sequen; las yemas aparecen recubiertas de puntos de color negro. Retirar las yemas afectadas.
- Clorosis férrica:
- Las azaleas son muy sensibles a la cal en la tierra y prefieren un substrato ácido. Cualquier exceso mínimo de cal les produce clorosis.
- Se corrige este problema con la acidez adecuada del substrato, del agua y agregando quelatos de hierro.
- Multiplicación:
- La Azalea se puede reproducir por esquejes, semillas y acodos.
- Esquejes:
- Los esquejes tiernos pueden enraizarse desde finales de la primavera hasta mediados del verano y los esquejes semimaduros desde mediados del verano hasta principios de la primavera.
- Conviene acortar las hojas más grandes, aplicar hormonas, elevada humedad ambiental y calor de fondo para facilitar el desarrollo de las raíces, lo que suele suceder aproximadamente a las 10 semanas.
- Los brotes verdes suelen enraizar mejor que los viejos (leñosos).
- Por acodo en primavera y en otoño.

Fuente infojardín

Serissa foetida

Nombre científico o latino: Serissa foetida

- Sinónimo: Serissa phoetida
- Nombre común o vulgar: Serissa, Serisa, Árbol de las mil estrellas, Nieve de junio
- Familia:
- Rubiaceae (Rubiáceas).
- Origen:
- Sur de China y sudeste de Asia.
- Serissa o Serisa es un arbusto de hoja perenne.
- Se trata de uno de los árboles más típicos y fáciles que hay para iniciarse en el cultivo de bonsáis.
- Apreciado por la multitud de pequeñas flores blancas que aparecen en verano, de lo que le viene el nombre de Árbol de las mil estrellas.
- Posee un tronco tortuoso.
- Existen variedades con hojas variegadas de crema y verde o con bordes amarillos.
- Serisa tiene un sistema de raíces muy interesante, hecho que podemos aprovechar, liberando la parte superior de la masa de raíces y obteniendo una forma con tronco radical.
- Luz (Serissa, Serisa):
- Como en el interior de casa alargará los brotes nuevos de forma desmesurada y las hojas podrían amarillear, durante el verano, su situación deberá ser exterior, parcialmente sombreado.
- Temperaturas (Serissa, Serisa):
- No le gustan las bajas temperaturas, por lo que en invierno hay que protegerla del frío en el interior de casa o en un invernadero, con mucha luz y a temperaturas superiores a 12ºC.
- En zonas de clima mediterráneo, puede estar al exterior a pleno sol todo el año (cuidado con la insolación excesiva del verano).
- Humedad (Serissa, Serisa):
- Pulverizar con agua diariamente.
- En verano, se puede mantener un recipiente en una bandeja con piedras mojadas, pero evitando siempre que las raíces estén en contacto directo con el agua, así se consigue un aire más húmedo a su alrededor. Esto no se debe hacer durante el invierno.
- Substrato (Serissa, Serisa):
- Una mezcla adecuada consiste en un 50% de tierra de jardín, un 20% de mantillo y un 30% de arena de sílice o de río.
- Otra opción buena es 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica.
- Cuidado con el contenido de cal en la tierra, pues provoca hojas amarillas y débiles.
- Los substratos con mucha turba, debido al exceso de humedad que puede producirse por un mal riego, podría producir enfermedades (hongos en las raíces).
- Riego (Serissa, Serisa):
- Conservar siempre la tierra esponjosa, es decir, ligeramente húmeda, evitando que esta se reseque o agriete (tanto en el periodo de verano como en el de invierno).
- Debido a sus grandes necesidades de agua y humedad, un problema muy frecuente suele ser la podredumbre de sus raíces causada por hongos (Phytophtora), generalmente por exceso de riego en el interior donde la tierra se seca más lentamente.
- Este problema se soluciona fácilmente dejando secar la superficie entre riego y riego.
- Procurar un buen drenaje, comprobando que salga el agua sobrante.
- Abonado (Serissa, Serisa):
- Cada 15 ó 20 días, desde el comienzo del periodo de vegetación hasta la fase de reposo, utilizando abono líquido para bonsái.
- No es aconsejable abonar en los meses de verano, ni tampoco después del trasplante.
- Dejar de abonar en las épocas en las que detiene su crecimiento ya que es muy sensible a un exceso de abono (hojas amarillentas).
- No toleran dosis altas de abono, siendo esta una de las causas por las cuales sus hojas pueden amarillear.
- Poda (Serissa, Serisa):
- Al podarse desprende un olor nauseabundo, sobre todo las raíces, de lo que le viene el nombre de phoetida, fétida.
- Prácticamente deben pinzarse los brotes durante todo el año.
- La forma de hacerlo consistirá en dejar crecer el brote, para cortarlo después dejando uno o dos pares de hojas, cuando ya han aparecido 4-8.
- Eliminar todos los brotes de la base del tronco.
- Eliminar las ramas demasiado largas, manteniendo aclaradas las zonas más densas para ayudar a conservar su vigor.
- También es conveniente quitar las flores marchitas para favorecer una nueva floración.
- Si no queremos estropear la floración, hay que evitar pinzar de septiembre a octubre (meses del Hemisferio Norte).
- Para mantener compacto el árbol hay que proceder a una buena poda cada 1-2 años.
- Alambrado (Serissa, Serisa):
- El posicionamiento de tronco y ramificaciones se llevará a cabo de finales de primavera a otoño, preferiblemente durante este último periodo.
- La colocación de ramas y tronco mediante el alambrado se realizará entre la primavera y el otoño con cuidado de no dañar la corteza.
- Hay que tener mucha precaución con esta operación, ya que las ramas son frágiles y la densidad de su follaje suele dificultar esta tarea.
- Proteger el tronco cuando se utilicen, para la sujeción, alambres que implican grandes desplazamientos de la dirección de ramas y tronco.
- Una alternativa al modelado mediante alambrado es utilizar la poda.
- La epoca más adecuada para el alambrado es primavera, pero el Serissa es un tipo de bonsái que permite el alambrado en cualquier momento, pero con la condicion de que las ramas sean leñosas.
- También se atan los nuevos brotes, pero cuando han alcanzado el largo deseado y ya son leñosos (casi siempre en el periodo de verano-otoño).
- Trasplante (Serissa, Serisa):
- Cada 2 o 3 años, preferentemente en primavera y antes de que empiece a brotar, en un substrato a base de 50% de mantillo, 20% de turba y 30% de arena de grano grueso.
- Por lo general, las raíces deberán acortarse en el momento del trasplante, eliminando aproximadamente sobre 1/3 de la masa radicular.
- Eliminar a la vez las ramas no deseadas.
- Plagas (Serissa, Serisa):
- Araña roja, pulgón, cochinilla y orugas.
- Enfermedades (Serissa, Serisa):
- La podredumbre de los raíces es de las causas de fracaso más frecuente, entre otras cosas hace que las hojas pierdan color y se caigan.
- Como prevención se pueden aplicar fungicidas, pero sobretodo controlar el exceso de humedad en el substrato. Hay que evitar encharcamientos.
- Ventilar la habitación porque la Serissa es propensa a la podredumbre.
- Multiplicación (Serissa, Serisa):
- Fácil mediante esquejes a finales de primavera o principios de verano.

Fuente Infojardin

Granado Punica granatum

Nombre científico o latino: Punica granatum

- Nombre común o vulgar: Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano
- Familia:
- Punicaceae (Punicáceas).
- Origen:
- Asia y de la cuenca mediterránea.
- El Granado es un árbol caducifoliio.
- Hojas oblongas y brillantes, situadas sobre ramas ligeramente espinosas.
- Florece en verano con flores de un vivo color escarlata y cáliz coriáceo, aunque también pueden ser blancas, rosadas o incluso amarillentas.
- Su fruto, es la conocida granada, con una jugosa pulpa roja comestible.
- La variedad miniatura Punica granatum 'Nana' es muy apta y difundida. Posee hojas, flores y frutos parecidos a los del granado común, aunque todo es de tamaño mucho más reducido.
- Estilos:
- El estilo que mejor se adapta al granado es el Mame, si se trata de una variedad enana ('Nana'), o el Vertical informal.
- Luz:
- Para florecer abundantemente situar a pleno sol; así como para que fructifiquen estar a pleno aire, ya que son los insectos los encargados de la polinización.
- Evitar las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.
- Temperaturas:
- Es necesario protegerlo en el interior en caso de que se produzcan fuertes heladas. La variedad 'Nana' es más delicada al frío.
- Es posible cultivarlo en el interior aunque agradece su salida al exterior cuando la temperatura sea agradable.
- Macetas:
- Se obtienen mejores frutos si las raíces tienen suficiente espacio para crecer sin nada que impida su libre crecimiento. De hecho, los expertos recomiendan cultivarlo un mínimo de 10 años en el jardín o en la huerta antes de cultivarlo en una maceta como bonsái.
- En tiestos azules o crema realza la intensidad de la floración.
- Substrato:
- El substrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama más volcánica.
- Riego:
- El Granado, como casi todos los arboles de hoja caduca, en verano precisa de abundante agua, aunque es conveniente dejar secar ligeramente antes de volver a regar.
- En el periodo de invierno, si la temperatura es baja (6-10ºC), regar muy poco, pero sin dejar secar del todo.
- En el caso de que se marchite por falta de agua, podemos recuperarlo si actuamos rápidamente y lo regamos por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, aunque debemos evitar a toda costa descuidar el riego y llegar a esta situación.
- Abonado:
- Cada 20 días en el periodo comprendido entre principios de primavera y otoño. En esta última época del año se deberán utilizar productos ricos en fósforo y potasio.
- En el momento en el que las flores comienzan a engordar hay que comenzar a incrementar el abono poco a poco hasta llegar a la mitad del verano, momento a partir del cual hay que abonar en abundancia para que los frutos puedan desarrollarse correctamente.
- Sólo si la temperatura es elevada, abonar cada 6 semanas.
- No abonar un árbol recién trasplantado, hay que esperar a que brote.
- No abonar durante el periodo de reposo invernal.
- Poda:
- Realizaremos una poda de mantenimiento a principios de primavera consistente en eliminar el exceso de crecimiento producido durante todo el año.
- Pinzado de brotes (cortar las puntas) dejando unas 2 ó 3 hojas en cuanto se hayan desarrollado tres o cuatro grupos de hojas, procurando tener en cuenta la dirección de la última hoja, puesto que esta nos marcará la dirección de la próxima brotación.
- Podar las ramas tras la floración.
- Al final del verano las yemas están totalmente formadas y en este momento debemos de proceder a una selección, eliminando aquellas que den lugar a ramas no deseadas para la estructura del árbol.
- Las yemas terminales más gruesas también deben ser eliminadas para equilibrar mejor el crecimiento de la siguiente primavera.
- El Granado es un bonsái que puede ser podado durante todo el año, aunque es recomendable hacerlo al inicio de la brotación primaveral.
- Cortar todos los brotes de la base del tronco.
- Al comienzo de su formación como bonsái es más importante modelarlo correctamente desde el principio en vez de preocuparnos por las flores y los frutos, aunque podemos tener en cuenta que las flores salen de las puntas de las ramas nuevas y, por tanto, podemos fijarnos en las yemas y tratar de dejar alguna que nos dé flor.
- Si se dejan muchas granadas en una rama, ésta tiene tendencia a secarse al año siguiente.
- Alambrado:
- La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño, pero evitando hacerlo durante la floración y con cuidado de no dañar la corteza o romper su frágiles ramas.
- Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.
- Se recomienda alambrar lo justo, y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
- Trasplante:
- Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera y en los ejemplares más viejos puede aumentarse la periodicidad a 3 años.
- La época idónea para efectuarlo es cuando el árbol haya brotado con un par de hojas.
- Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas.
- Es necesario cambiar la tierra agotada, realizando un desenredo de las raíces y recortando un tercio de las mismas.
- Podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.
- Si el árbol está sano y es joven, una poda drástica de raíces suele estimular el crecimiento de nuevas y, por tanto, el rejuvenecimiento del árbol, pero en el caso del granado es conveniente evitar la poda de raíces gruesas para evitar que se sequen ramas importantes.
- Si cortamos una raíz gruesa, no veremos ningún efecto inmediato pero al cabo de los años la corteza se irá secando poco a poco hasta que la rama afectada muera totalmente.
- Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
- Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.
- Plagas:
- Pulgón, cochinilla algodonosa, mosca blanca y araña roja.
- Los granados no aguantan bien los tratamientos con productos químicos por lo que tenemos que tratar de evitar las enfermedades con el cultivo adecuado o intentar eliminar la plaga por métodos menos agresivos (quitarlas con la mano, con un cepillo, con agua a presión, etc.).
- Enfermedades:
- Roya y oidio.
- La Clorosis (hojas amarillas) está provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la función clorofílica de forma adecuada.
- Multiplicación del Granado:
- Por semillas:
- Recoger las semillas del interior de los frutos en cuanto estos maduran, lavarlas y secarlas.
- La siembra se realiza en primavera tras estratificarlas durante el invierno.
- Se pueden sembrar en otoño para que se estratifiquen sembradas, a temperaturas bajas.
- Las semillas hay que dejarlas en remojo durante 24 horas, y después sembrarlas en primavera en una mezcla de turba y arena y cubrir luego con tierra, a una temperatura de (20-30º C.).
- Deberemos de colocar el semillero al sol para que germinen.
- El uso de semillas únicamente es efectivo en regiones cálidas.
- Por esquejes:
- Si lo que queremos es mantener las características idénticas de la planta madre lo haremos entonces mediante esqueje y acodos. El esquejado es puede hacer:
- Esquejes leñosos (tallos adultos) desde el otoño a mediados del invierno.
- Esquejes semileñosos (tallos juveniles) en verano.

Fuente infojardín

Juniperus spp

Nombre científico o latino: Juniperus spp.

- Nombre común o vulgar: Enebro, Junípero
- Familia:
- Cupressaceae (Cupresáceas).
- El género Juniperus comprende un gran número de especies y variedades.
- Para bonsái, las más aprecidas en Oriente son:
Juniperus rigida Juniperus chinensis var. sargentii)
- De las especies autóctonas europeas de Juniperus, destacan:
Juniperus comunis subsp. alpina
Juniperus phoenica
Juniperus thurifera
- Las características y cultivo general de los juníperos se describe a continuación. También hay en infojardin varias fichas específicas para especies.
- Los enebros son coníferas con cortezas vistosas para bonsái.
- Troncos sinuosos en los que la presencia de maderas muertas no es nada infrecuente, pudiendo quedar en muchas ocasiones poco más que una veta viva alimentando a todo el follaje.
- Crecimiento lento.
- Estilos:
- Azotado por el viento, semicascada, Raíces expuestas o en rocas, Tronco múltiple.
- Luz:
- Colocar a semisombra en verano, pero el resto del año a pleno sol.
- Más sombra en verano mejor será el color, aunque más lento su crecimiento.
- Temperaturas:
- Proteger de fuertes heladas invernales. En invierno debemos tenerlo al exterior o en un invernadero frío.
- Humedad:
- Conviene mantener un cierto grado de humedad ambiental, pulverizando si es necesario durante las épocas más calurosas para prevenir el ataque de la araña roja.
- Substrato:
- El Junípero necesita muy buen drenaje. El substrato podría estar compuesto por una mezcla al 50% de arena de río y 50% de akadama.
- Riego:
- Regar abundante en verano y moderadamente en invierno. Evitar el exceso de humedad.
- Abonado:
- Abonar en los periodos activos; desde primavera hasta otoño, haciendo una pausa en los meses de más calor del verano.
- Poda:
- La poda se puede realizar desde otoño a finales del invierno.
- Se debe pinzar (cortar las puntas) los brotes en crecimiento constante a lo largo del periodo de crecimiento, y se realiza con los dedos pellizcando y arrancando las puntas que sobresalen del perfil.
- Es necesaria una constante labor de despuntado, en ocasiones casi diaria, de los brotes nuevos durante toda la estación de crecimiento. No usar tijeras en esta operación, sino los dedos.
- Si bien no son árboles especialmente complicados de cultivar, su mantenimiento si es laborioso para evitar que la planta pierda la forma.
- Alambrado:
- El tronco y las ramas son muy flexibles.
- La mejor época para el alambrado es el otoño o invierno y, en general, no debe ser mantenido más de 6 meses para evitar que el alambre penetre en la corteza del árbol.
- Puede hacerse necesario repetir el alambrado una y otra vez a lo largo de varios años para que la planta mantenga definitivamente la forma deseada.
- Trasplante:
- En general, los ejemplares jóvenes de junípero deben ser trasplantados con más frecuencia (cada 2 años), mientras que los ejemplares viejos pueden aguantar incluso 4 ó 5 años.
- Plagas:
- Cochinillas, araña roja y algún pulgón.
- Enfermedades:
- Roya y "desecamiento de coníferas" producido por un hongo.
- Los síntomas son el secado de las agujas empezando por el extremo. Inicialmente puede afectar únicamente a una rama, pero a menos que se aplique el tratamiento adecuado se extenderá con rapidez para acabar matando la planta con total seguridad.
- Multiplicación del Enebro (Juniperus spp.).
- Los Juníperos generalmente se propagan por estacas, pero, en algunos casos, los tipos difíciles de enraizar se injertan sobre plantas obtenidas de semilla.
- Las formas postradas de crecimiento bajo se acodan con facilidad.
- Semillas.
- Las plántulas del Juniperus virginiana o Juniperus chinensis, se usan, de ordinario, como patrones para injertar en ellos clones ornamentales.
- Las semillas se deben recolectar en el otoño tan pronto como los conos de apariencia de baya empiezan a madurar.
- Para una mejor germinación, las semillas se deben remover de los frutos y luego tratarse durante 30 minutos con ácido sulfúrico concentrado antes de ponerlas en estratificación, la cual debe durar aproximadamente 4 meses a 4ºC.
- Como sustituto para el tratamiento con ácido se pueden usar 2 a 3 meses de estratificación cálida (21 a 30ºC), o plantar en el verano.
- Como alternativa para la estratificación fría, se puede sembrar en el otoño.
- La germinación es retardada a temperaturas superiores a 15ºC.
- La viabilidad de las semillas varía considerablemente de año a año y entre los diferentes lotes, pero parece que nunca es mayor que un 50%.
- La siembra de semilla tratada se hace generalmente en la primavera, ya sea en camas a la intemperie o en cajas en el invernadero.
- Se requieren de 2 a 3 años para producir plántulas de tamaño apropiado para ser injertadas.
- Estacas.
- Las formas postradas y extendidas de Junípero se enraízan con más facilidad que las formas erectas.
- Las estacas se hacen a veces de unos 5 a 15 cm de largo, de puntas laterales nuevas arrancadas de ramas mas viejas.
- Les queda así un pequeño talón de madera vieja en su base.
- Algunos propagadores piensan que esto es ventajoso.
- En otros casos se tienen muy buenos resultados cuando las estacas se cortan sin el talón de la madera vieja.
- Las ramas terminales del crecimiento nuevo han enraizado bien en algunas ocasiones.
- Las estacas de junípero para enraizar en invernadero es mejor tomarlas durante el invierno.
- Parece que tomando las estacas después que las plantas madres se han expuesto a temperaturas inferiores a 0ºC se obtiene mejor enraizado.
- Para propagación en cama iría a la intemperie, las estacas se tornan generalmente en agosto o a principios de septiembre.
- Es útil lesionar ligeramente la base de las estacas y también es benéfico el uso de sustancias promotoras del enraizado, especialmente el ácido indolbutírico (hormonas de enraíce).
- La arena medianamente gruesa o una mezcla 1:1 de perlita y turba esterilizado son un medio de enraíce satisfactorio para las estacas de Junípero.
- Una temperatura de invernadero de alrededor de 15ºC es mejor durante ¡as primeras 4 a 6 semanas.
- Es conveniente mantener un ambiente húmedo sin mojar las estacas con exceso, así como luz de intensidad relativamente alta.
- Se puede usar la niebla ligera e intermitente.
- El calor en el fondo de unos 27ºC también ayuda al enraizado.
- Injerto.
- En el otoño se sacan del semillero plántulas vigorosas, con tronco recto, se plantan en macetas pequeñas con turba y se les coloca en un invernadero seco y fresco.
- También se pueden usar plántulas plantadas en macetas con anterioridad, en la primavera.
- Después de cerca de 30 días se calienta el invernadero y las plantas se mantienen bien regadas.
- Este estimula la actividad del crecimiento en forma que 1 a 2 semanas después las plantas vuelven a tomar su actividad radical y están en condición apropiada para injertarse.
- Las púas deben escogerse del crecimiento de la estación, tomándolas de plantas sanas y vigorosas, de preferencia que sean de, mismo diámetro que el patrón a injertar.
- El material de púas se puede almacenar a temperaturas de 1 a 4ºC, por varias semanas si se conservan en una atmósfera saturada de humedad.
- El injerto de enchapado de costado o el injerto de costado son los métodos que se usan de ordinario.
- Resulta mejor atar los injertos con bandas de caucho para injertar.
- Las plantas injertadas se ponen a suficiente profundidad en un banco del invernadero que se llena con turba para conservar cubierta la unión del injerto.
- La temperatura alrededor de la unión del injerto se deberá mantener tan constante, alrededor de 24ºC, como sea posible, con una humedad relativa de 85% o más alrededor de las partes altas de las plantas.
- Se debe usar un invernadero ligeramente sombreado para evitar que se quemen las injertos.
- En 2 a 8 semanas se efectúa una cicatrización adecuada, después de la cual se pueden bajar la temperatura y humedad.
- Luego se corta la planta patrón arriba de la unión del injerto, permitiendo así el desarrollo de la púa.

Fuente infojardin

Ombú Phytolacca dioica L.

Nombre científico o latino: Phytolacca dioica L.

- Nombre común o vulgar: Bellasombra, Ombú, Bella sombra, Arbol de la bella sombra, Fitolaca.
- Familia: Phytolaccaceae.
- Origen: Argentina, Uruguay, Brasil, Perú.
- Etimología: el nombre del género deriva del griego phyton (planta), y de la voz latina laeca, procedente del término indio laek (goma, laca), debido al poder colorante de los frutos. El nombre específico dioica se refiere a la separación de las flores de cada sexo en pies de planta diferentes.
- Arbol perennifolio que puede alcanzar hasta 15 m de altura, que presenta ramificaciones desde el suelo y una raíz fuertemente ensanchada en su base.
- Mantiene la hoja todo el año o la pierde si el invierno es algo riguroso.
- Crecimiento: rápido; alcanzando su máximo desarrollo antes de los 15 años.
- Hojas ovado-elípticas, agudas, glabras, pecioladas.
- Hojas: Simples, enteras, acorazonadas, de tamaño muy grande y de porte caído.
- Flores: De color blanquecino, dispuestas en racimos de pequeño tamaño. Florece en primavera.
- Flores masculinas con 20-30 estambres. Perianto con 4-5 piezas. Flores femeninas con 10-12 carpelos.
- Frutos carnosos, tóxicos, verdosos.
- Es muy longevo; aunque no se puede predecir la edad; debido a la carencia en el tronco de los anillos anuales de crecimiento.
- Los frutos y raíces son utilizados para la extracción de tintes.
- En jardines como pies aislados.
- No se deben plantar a menos de 5 m de construcciones y tampoco sobre pavimentos tipo acerado porque levantaría las losas con los años.
- Prefiere los climas suaves y cálidos. No tolera los fríos intensos ni las heladas a no ser que sean débiles y esporádicas. Aunque resiste hasta -10ºC, las ramas jóvenes se hielan a 0ºC.
- Prefiere suelos húmedos; aunque de cualquier naturaleza, resistiendo perfectamente la salinidad de los climas marinos.
- Buen comportamiento cerca del mar.
- No requiere poda más que para suprimir la vegetación próxima al suelo.
- Aguanta bien los transplantes.
- Libre de plagas y enfermedades
- Se multiplica por semillas. Los frutos se recogen del árbol y se ponen a macerar en agua para desprender las semillas. Una vez extraídas y secas, pueden ser sembradas o almacenadas, conservando su viabilidad al menos por un año.

Fuente infojardin

Ombú Phytolacca dioica L.