Granado

Granada, Granadas, Granado, GranadosPunica granatum

. Descripción del granado:
- Familia: Punicaceae.
- Origen: el origen del granado se extiende desde los Balcanes hasta el Himalaya; es considerado uno de los frutales más cultivados desde tiempos más remotos.
- Especie: Punica granatum L.
- Pequeño árbol caducifolio, a veces con porte arbustivo, de 3 a 6 m de altura, con el tronco retorcido. Madera dura y corteza escamosa de color grisáceo.
Las ramitas jóvenes son más o menos cuadrangulares o angostas y de cuatro alas, posteriormente se vuelven redondas con corteza de color café grisáceo, la mayoría de las ramas, pero especialmente las pequeñas ramitas axilares, son en forma de espina o terminan en una espina aguda; la copa es extendida.
- Hojas: son de color verde brillante, lustrosas por el haz y con el borde entero. Nacen opuestas o casi opuestas sobre las ramas o bien agrupadas formando hacecillos, tienen forma lanceolada a abovada, un pecíolo corto y son ligeramente correosas.
Generalmente miden 2-8 x 0.8-2 cm, y tienen un nectario apical que segrega azúcares (fructosa, glucosa, sucrosa); las estípulas son rudimentarias y difíciles de apreciar.
- Flores: hermafroditas, solitarias o reunidas en grupos de 2-5 al final de las ramas nuevas y de 3-4 cm de diámetro.
Son grandes y de color rojo, lustrosas, acampanadas, subsentadas, con 5-8 pétalos y sépalos, persistiendo el cáliz en el fruto.
En algunas variedades las flores son abigarradas e incluso matizadas en blanco. Florece en mayo-julio, aunque algunas variedades lo hacen más tarde.
- Fruto: baya globosa denominada balausta, de color rojo brillante, verde amarillento, o blanquizco, rara vez violeta, cuando madura, estando coronado por el cáliz, de 5-8 cm de diámetro, lleno de semillas y cuenta con una cáscara coriácea.
Las semillas son angulares y duras por dentro, la capa externa de la testa está cubierta por una capa delgada o pulpa jugosa, roja, rosa o blanco amarillenta, astringente, subácida o ácida.
2. Clima para cultivar granadas:
El clima que más conviene al granado es el clima subtropical e incluso el tropical. Los mejores frutos se obtienen en las regiones subtropicales donde el periodo de temperaturas elevadas coinciden con la época de maduración de las granadas.
El granado exige mucha agua y frescura para sus raíces y solamente en estas condiciones es cuando da muchos frutos de buena calidad. Al mismo tiempo soporta muy bien la sequía.
Fuera de las regiones subtropicales, el granado se adapta bien en regiones donde la temperatura no alcance los -15ºC. El árbol no resiste las temperaturas bajas y solo ciertas variedades Chinas y del Turquestán, más rústicas, soportan mejor los fríos llegando a soportar temperaturas de -18 y -20 ºC.
El granado es muy sensible a las heladas tardías a partir de la entrada en vegetación.
Prefiere más bien un clima templado e incluso caluroso que los relativamente fríos.
Debido a su retraso vegetativo y de floración, corre peligro de que las flores se vean afectadas por las heladas tardías de primavera.
En pleno invierno resiste temperaturas inferiores a los -7ºC.
Para florecer abundantemente, los granados deben situarse a pleno sol, así como para que fructifiquen deben estar al aire libre, ya que son los insectos los encargados de la polinización.
Aunque prefiere los climas cálidos o templados, soporta temperaturas mínimas de hasta -12°C y máximas de 40°C.
No obstante es sensible a las heladas de fines de otoño y principios de primavera.
Es muy resistente a la sequía; y se considera de hecho una planta de desierto.
3. Suelo para cultivar granadas:
El granado no es exigente en suelo. Sin embargo, da mejores resultados en suelos profundos; le conviene las tierras de aluvión.
Los terrenos alcalinos le son favorables; incluso los excesos de humedad favorecen su desarrollo.
El suelo ideal debe ser ligero, permeable, profundo y fresco.
Le es indiferente la alcalinidad o acidez del suelo.
Es tolerante a la sequía, a la salinidad, a la clorosis férrica y a caliza activa.
En tierras de secano, la sequía en el momento de la floración puede provocar la caída de la flor y reducir la cosecha al mínimo.
En las tierras de regadío, sus necesidades hídricas son muy reducidas, y de abusar de los riegos poco antes de entrar el fruto en envero puede ser causa de su agrietamiento.
4. Variedades de granados:
Hay tres tipos de granados que se cultivan:
Granado común de frutos dulces.
Granado agrio. Cuyas flores se emplean en ornamentación.
Granado de frutos sin pepita. Esta variedad se produce en Oriente Medio.
Las principales variedades cultivadas en España son:
- Grano de Elche o Mollar de Elche. La más cultivada. Grano de color rojo oscuro, pepita pequeña y blanda; madura en otoño.
- Mollar de Játiva o de Valencia. Fruta algo aplanada. Granos grandes y pepitas reducidas. Más temprana que la de Elche.
5. Plantación de granados:
La mejor época de plantación es la primavera, concretamente entre febrero y marzo, en el estado de plantón de dos años.
Primero se hace una labor profunda de unos 50 cm para airear el terreno donde se va a efectuar la plantación, manteniendo al mismo tiempo la humedad del suelo. Más tarde se añade estiércol con una fresadora.
El marco tradicional es de 6 x 4, pero en las nuevas plantaciones se tiende a marcos de 4 x 2 metros.
Una vez marcado el terreno, se hacen hoyos con una profundidad aproximada de 40 cm y en cada uno se coloca un patrón, arrancado el día anterior del plantel o vivero, y además con la raíz desnuda.
Antes de colocarlo en el hoyo se poda la parte superior para equilibrar las dos partes.
6. Riego del granado:
Durante los primeros años de cultivo hasta la entrada en plena producción se riega por surcos con dotaciones de 600 a 800 m3/ha.
Cuando el árbol entra en plena producción, a los 6 o 7 años de edad después del injerto, el riego a manta o por inundación es el más empleado (con una dosis de 900 a 1200 m3/ha), en este caso se suele dar una labor tras cada riego, aportando con anterioridad los fertilizantes.
Normalmente se dan cuatro riegos a lo largo de todo el año. En las plantaciones modernas se emplea el riego por goteo con un caudal de 4 litros/hora.
Los riegos deben suprimirse por completo a partir de la entrada del fruto en envero para evitar posibles agrietamientos en la corteza del fruto, que los depreciarán para el mercado.
7. Fertilización de la granada:
El granado no es muy exigente en cuanto al abonado; a la caída de la hoja es el momento óptimo para aportar abonos fosfatados y potásicos, y en el momento de entrar en vegetación, los nitrogenados en fórmulas equilibradas.
Las necesidades medias en elementos fertilizantes, para una producción próxima a los 30.000 kg/ha y año:
216 U.F. de N.150 U.F. de P2O5.416 U.F. K20.
Los aportes de materia orgánica son muy empleados en las zonas tradicionales de cultivo.
Se suelen realizar aportaciones de quelatos de hierro en el caso de tener suelos con elevado contenido en caliza activa y salinidad.
Hay que tener en cuenta que un exceso de nitrógeno en árboles jóvenes, suele ser perjudicial, ya que provoca formaciones muy largas y débiles, que por su propio peso pueden quedar arqueadas en exceso, y en otras ocasiones puede producir incluso la rotura del nuevo ramo.
8. Poda de formación:
Partimos de un plantón del cual se han eliminado las yemas del tronco hasta una altura de unos 50 cm del suelo. Previamente se han elegido 2 o 3 yemas para que desarrollen sus ramas y éstas al crecer, den al granado la forma de vaso.
El árbol produce brotes y chupones verticales en el centro de la copa y brotes en la base, que deberán ser eliminados para favorecer el desarrollo del árbol y de los frutos.
9. Poda de fructificación:
Consiste en un simple aclareo de ramas que se entrecruzan a causa de la gran cantidad que aparecen cada año.
También se cortan los brotes crecidos ese año, si no hay la necesidad de suprimir alguna rama rota o atacada por barrena. En este caso habría que elegir uno de los brotes que por su posición puedan sustituir la rama rota o enferma.
- Eliminación de brotes y chupones.
El granado debido a su gran vigor, desarrolla alrededor de su tronco muchos brotes e hijuelos que deben ser eliminados cuando aparezcan, no dejando que aumenten de grosor, ya que son brotes improductivos y consumidores de savia.
10. Poda de rejuvenecimiento:
Con esta poda se consigue el rejuvenecimiento del granado. Se practica cuando se observa que baja la producción. Se escalona en tres años aproximadamente, y se consigue una renovación total de las ramas.
11. Aclareo de granadas:
Es imprescindible para obtener frutos de calidad, tiene como finalidad eliminar los frutos que puedan estar afectados por el sol, ya que si éste les da directamente se ensolanan, pierden sabor y por lo tanto valor comercial, por lo que conviene eliminarlos y ahorrarle al árbol su crecimiento.
Con el aclareo de frutos también se controla su tamaño ya que si dejamos un gran número de granadas formando pomos se obtienen frutos de pequeño tamaño y menos comerciales. Normalmente se dejan una o dos granadas por pomo.
El aclareo suele ser manual, después del cuajado durante el mes de julio y se suelen dar dos pasadas, con un intervalo entre ambas de 20-25 días.
12. Plagas de los granados:
- Barrena (Zeuzera pyrina)
- Barreneta o barrenillo (Anisandrus dispar).
- Pulgones (Aphis laburoi).
- Caparreta negra (Ceroplastes sinensis) y cotonet (Planococus citri).
- Cochinilla de la tizne (Saissetia oleae).
13. Enfermedades del granado:
- Podredumbre del fruto (Botrytis cinerea)
- Cribado (Clasterosporium carpophilum)
14. Fisiopatías o Trastornos:
- Granadas bardeadas o soleadas.
Este accidente se produce por una fuerte insolación del fruto. Aparecen en la corteza pequeñas grietas y una mancha de color marrón a negro en la zona afectada. En el interior del fruto los granados toman un sabor agrio desagradable.
- Granadas abiertas.
Se cree que el agrietado de los frutos se produce como consecuencia del desequilibrio hídrico entre la fase de crecimiento y maduración del fruto; este problema se acentúa en años secos. Con el riego por goteo, al evitar estos desequilibrios hídricos, las frutas son de mejor calidad y más uniformes.
15. Recolección de granadas:
La recolección comienza a mediados de septiembre (para las variedades más tempranas) al aparecer los cambios de color en el fruto y finaliza a mediados de noviembre (para las variedades más tardías).
Se dan dos o tres pases debido a la maduración no uniforme de la granada, ya que la floración es escalonada.
La recolección se realiza manualmente, utilizando tijeras de podar de hoja más pequeña y teniendo el mayor cuidado, ya que los frutos son muy sensibles a los golpes.
La recolección puede adelantarse o retrasarse según las oportunidades del mercado pero esto puede acarrear algunos inconvenientes:
Al adelantar la recolección la granada todavía está verde, siendo de menor calidad y acabarán por arrugarse.
Si se retrasa la recolección se tendrá un mayor número de granadas abiertas y por tanto menos comerciales.
Los rendimientos medios por hectárea son de 3 kg/árbol al tercer año y de 30 a 40 kg/árbol en plena producción.
16. Multiplicación del granado:
La propagación del granado se hace por semilla, por estaca, por acodo, por retoño del pie del árbol y por injerto.
- Propagación del granado por semilla.
El semillero tiene lugar en primavera, en vivero, con la semilla recolectada el mismo año. Hay que elegir para esta operación los granos de las variedades de frutos ácidos y de maduración tardía. Estas variedades son más rústicas que las de frutos dulces.
Aunque las semillas del granado germinan fácilmente y sin gran retraso, este modo de multiplicación es poco usado y no se recomienda debido al largo tiempo que necesita y no todas las variedades se adaptan al mismo.
- Propagación vegetativa del granado.
La estaca es la forma de multiplicación más empleada en granado. Es estaquillado es simple y da buenos resultados.
En febrero o marzo se cortan las estaquillas de 20 a 25 cm de longitud y de 0,50 cm de grueso. Se ponen en vivero, de tal manera que quede solamente una yema encima de la tierra, todas las demás quedarán enterradas.
Las estaquillas enraízan fácil y rápidamente, y a la primavera siguiente ya podrán transplantarse, aunque se recomienda dejarlas en el vivero durante dos temporadas.
A veces las estaquillas se cortan en otoño, se conservan en arena durante el invierno y en primavera se ponen en el vivero. Con ello se consigue promover un mayor vigor y un crecimiento de la parte aérea pero en detrimento de las raíces, que quedan menos desarrolladas.
El acodo se emplea raramente, siendo en acodo simple y en acodo en cepa.
La multiplicación por retoño del pie del árbol es bastante fácil de obtener, ya que el granado la produce en abundancia.
Al año siguiente de la plantación se realiza el injerto. La época idónea es desde mediados de abril hasta junio.
En el granado se hace normalmente el injerto de chapa.
Se toman dos yemas con un poco de corteza de una vareta de la variedad a injertar.
En el patrón se abre una ventana con solapa única o doble; se coloca la chapa con las dos yemas y se ata con una rafia, pudiendo quedar las yemas incluso tapadas.
A los 15 o 20 días se corta la rafia y se quita la corteza o solapa, dejando las dos yemas vistas.

Olivo

- Nombre científico o latino: Olea europaea

- Nombre común o vulgar: Olivo, Aceitunero, Aceituno, Olivera
- Familia:
- Oleaceae (Oleáceas).
- Origen:
- Región Mediterránea. Actualmente se piensa que su verdadero origen puede encontrarse en Asia, concretamente en la región del Cáucaso.
- Debido a su vigor, resistencia, la belleza de su madera seca y la diversidad de sus formas le han hecho un clásico entre los bonsáis al olivo, siendo una de las especies más cultivadas.
- Crecimiento lento, pero constante.
- Tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años.
- Hojas perennes, pequeñas, alargadas y coriáceas de color verde grisáceo.
- Flores de color blanco.
- Frutos verdes o negros (las aceitunas) que oscurecen al madurar. De sus frutos se extrae el apreciado aceite de oliva.
- El Acebuche es una variedad silvestre del olivo, de nombre científico Olea europaea var. sylvestris. Es un arbusto algo espinoso normalmente con una altura no demasiado elevada.
- Sus principales diferencias con el olivo tradicional son la presencia de espinas, desaparecidas en su pariente mayor, y el reducido tamaño de sus hojas que lo convierten en una variedad especialmente apta para el cultivo como bonsái.
- Estilos:
- El olivo es uno de los pocos árboles que podemos modelar en la mayoría de estilos de bonsái, incluyendo los de madera muerta.
- En principio, los estilos más apropiados son Inclinado, Cascada y Tronco Doble.
- Luz:
- Al olivo le gusta el sol.
- Aunque no es deseable, puede llegar a adaptarse al interior, pero siempre será necesario colocarlo cerca de una ventana soleada y lejos de fuentes de calor.
- La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos.
- El olivo, como todos los árboles, prefiere vivir en el exterior.
- Temperaturas:
- Los olivos pueden aguantar heladas puntuales durante 1 ó 2 días.
- Durante el invierno se puede proteger de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que los brotes no comiencen a crecer fuera de temporada.
- En invierno requiere ambientes claros y ventilados, la temperatura ideal es de 6-12º.
- Substrato:
- Lo fundamental es un buen drenaje para el olivo. Se puede llegar a utilizar incluso un 100% de Akadama.
- Riego:
- El momento en que más agua necesitará será al inicio de la nueva brotación, reduciéndose el riego en los olivos que están enraizando por la propia falta de raíces, y después del defoliado al disminuir la evaporación.
- Debemos dejar secar ligeramente entre cada riego.
- Abonado:
- Cada 20-30 días, desde primavera a otoño.
- Se debe empezar en abonado en primavera, de forma suave y suspender el abonado durante los meses de calor, reiniciándolo de nuevo en otoño.
- Cabe destacar que este abonado otoñal es probablemente el más importante del año ya que él aportará la reserva necesaria para la siguiente brotación de primavera.
- El olivo en la Naturaleza no requiere suelos muy ricos, por los que no es necesario realizar un abonado demasiado intensivo.
- Nunca debemos abonar un olivo trasplantado, hay que esperar a que brote.
- Poda:
- Normalmente se debe realizar la poda antes de que el árbol tenga actividad vegetativa.
- La poda de brotes y ramas se realiza de primavera a comienzos de otoño, cuando el brote tiene 7-8 pares de hojas, cortar dejando 2-4 hojas con el fin de equilibrar su vigor.
- A continuación, si el árbol está sano, saldrán nuevas yemas y se desarrollará nueva brotación.
- Realizar las primeras intervenciones sobre las raíces simultáneamente al trasplante y a la reducción selectiva de la copa.
- Si las podas del aparato radical son drásticas, es preferible optar por una defoliación a fin de favorecer el desarrollo.
- Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles.
- Los cortes se deben cubrir con pasta selladora y procuraremos eliminar los brotes de la base del tronco para no restarle savia al resto del árbol.
- Alambrado:
- Las operaciones de fijación se realizarán entre primavera y otoño, protegiendo la corteza.
- Siempre es preferible alambrar ramas jóvenes, que en 2 ó 3 semanas habrán tomado la posición adecuada, que intentar hacerlo con ramas viejas.
- Las ramas viejas y/o con poco vigor no deben ser alambradas ya que esto les restaría aún más vigor y no se conseguiría el efecto deseado.
- Sólo las ramas delgadas se doblan con facilidad.
- Trasplante:
- Cada 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 en los más viejos, en primavera y antes de comenzar el crecimiento fuerte.
- Utilizar un substrato a base de un 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente. O bien, akadama más volcánica.
- Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja.
- Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas.
- Soporta bien las fuertes podas de raíces e incluso es posible dejarlo a raíz desnuda sin demasiados problemas.
- Otros cuidados:
- Debemos limpiar a fondo la madera seca, limitando con gubia las partes vivas.
- Para proteger la madera seca aplicaremos periódicamente una capa de polisulfuro de cal.
- Plagas:
- Arañuelos o picabrotes (pequeños gusanos de 5 a 10 mm), Cochinilla del olivo, etc.
- Enfermedades:
- Verruga o agallas del olivo (Pseudomonas syringae), son unos bultos que no matan al árbol, aunque un exceso de ellos lo debilita. Quitar las verrugas y tratar las heridas y las herramientas utilizadas con un desinfectante.
- El Repilo es un hongo que se manifiesta en las hojas en forma de manchas marrones con una aura amarillenta. El tratamiento consiste en un fungicida con cobre.
- Multiplicación:
- El olivo se puede multiplicar por medio de esquejes (principalmente), semillas y la recuperación de la Naturaleza.

Fuente infojardin

Gingko Biloba

Nombre científico o latino: Ginkgo biloba
- Nombre común o vulgar: Ginkgo, Árbol de los escudos, Árbol de las pagodas, Árbol de oro, Gingo
- Familia:
- Ginkgoaceae (Ginkgoáceas).
- Origen:
- China.
- El Ginkgo es un árbol arcaico de hoja caduca. De hecho, el gingo es la única especie viva de la familia de las Ginkgoáceas, árboles que dominaron la Tierra durante la era de los dinosaurios (jurásico y cretácico).
- Especie dioica, es decir, que hay pies masculinos y pies femeninos. Para formar como bonsái se utilizan los pies masculinos.
- Durante los primeros años el crecimiento es lento.
- Su forma es piramidal.
- El tronco es recto, de color gris ceniza con fisuras longitudinales.
- Hojas verdes y triangulares, de unos 7 cm, en forma de abanico abierto o mariposa. En otoño presenta un magnífico color amarillo.
- Existe una variedad con las hojas variegatas, es decir, con listas de color crema y verde.
- Florece en primavera y produce frutos al cabo de más de 30 años, que maduran en otoño y siempre que haya ejemplares masculinos y femeninos juntos, es decir, es una especie dioica.
- Las semillas son del tamaño de una ciruela y con un olor a mantequilla en mal estado.
- Estilos:
- Los estilos verticales son los más adecuados. Chokkan, Yoseue.
- Luz:
- El ginkgo prefiere los lugares a pleno sol, pero los ejemplares jóvenes o recién trasplantados los tendremos en un lugar algo sombreado.
- Temperaturas:
- En invierno proteger del frío intenso y del hielo a las raíces, la maceta y el cuello del árbol, o bien colocar el árbol en una habitación fría.
- Humedad:
- Rociar a fondo el árbol desde medianos de primavera hasta principios de otoño, para limpiar el tronco, las ramas y las hojas del polvo.
- Maceta:
- El ginkgo necesita un suelo profundo.
- Se recomienda una maceta redonda, cuadrada o hexagonal siempre profunda, esmaltada o no, el azul cobalto y el pardo armonizan bien con el árbol.
- Riego:
- Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca.
- No soporta la sequía.
- No regar en caso de heladas.
- En otoño regar preferentemente por la mañana resguardar el árbol de las lluvias abundantes, pero exponerlo al rocío de la noche.
- Abonado:
- Deberá repetirse cada 15 días desde principios de primavera a principios de verano y desde principios de septiembre a finales de octubre.
- A fin de evitar la clorosis, es necesario aportar abono de disgregación lenta tras la floración.
- Conviene esperar unas semanas antes de empezar a abonar tras la brotación para dar tiempo a la maduración de las hojas.
- Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.
- Poda:
- No le gusta mucho la poda y deben evitarse sobre todo en las zonas más viejas y especialmente evitar las podas drásticas debido a sus problemas para cicatrizar las heridas de la poda, por lo que es conveniente utilizar, incluso en los cortes muy pequeños, algún tratamiento con pasta selladora.
- Desarrolla dos tipos brotes que generan ramas largas y cortas, lo que hay que tener en cuenta a la hora de la poda, ya que las ramas cortas crecen a penas unos milímetros por año, lo necesario para los brotes nuevos del año siguiente.
- En el caso de las ramas largas las hojas son alternas y en las ramas cortas aparecen al final de éstas en forma de ramillete.
- Eliminar por despuntado todos los brotes no deseables que aparezcan en el tronco y las grandes ramas.
- Despuntar los brotes de los extremos y eliminar 2 ó 3 hojas por rama.
- Cuando aparece una segunda generación de yemas, despuntarlas y eliminar uno o dos pares de hojas.
- Después del segundo despuntado se dejan desarrollar los brotes nuevos.
- Cortar las hojas tan pronto hayan endurecido sobre la rama.
- Las ramas se podan en primavera, en el momento del trasplantado.
- Quitar las ramas que no sean necesarias.
- Podar las otras ramas en aproximadamente 1/3 de su longitud.
- Practicar una poda de estructura en invierno, cortando las ramas que estropean la silueta del árbol.
- Aplicar cicatrizante sobre los cortes.
- La defoliación no es aconsejable, ya que no se obtienen resultados apreciables y le obliga a un sobreesfuerzo para rebrotar.
- Como no vale la defoliación, el único método recomendable para reducir las hojas consiste en una buena exposición al sol en primavera (con poca luz las hojas son más grandes), acompañada de riegos moderados durante la misma época (más agua, más crecimiento).
- Alambrado:
- Por regla general los ginkgos no son alambrados.
- Se puede alambrar ligeramente al árbol en otoño y eliminar el alambre a finales de verano.
- La colocación de ramas mediante el alambrado debe realizarse durante la época de crecimiento vegetativo (primavera-otoño) y sólo en los árboles sanos.
- Es indispensable controlarlas periódicamente para evitar que incidan sobre la corteza.
- Por tanto, alambrar lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
- Trasplante:
- Deben llevarse a cabo importantes intervenciones en el aparato radical a principios de primavera, en el momento del engrosamiento de las yemas y antes de que la planta inicie su desarrollo.
- Debido a que produce una gran cantidad de hojas, hay que trasplantarla al menos cada 2 años en un substrato formado al menos por un 40% de arena gruesa o material parecido, que debe estar perfectamente drenado. O bien, akadama más volcánica.
- La poda de raíces debe realizarse en el momento de los trasplantes y con mucho cuidado ya que éstas son muy carnosas y poco numerosas.
- Plagas:
- No son atacados por parásitos.
- Enfermedades:
- Mal blanco de las raíces.
- Multiplicación:
- Se cultiva a partir de semillas o esquejes.
- La única forma práctica de conseguir una ramificación abundante es cultivar el ginkgo desde semilla y podar a tiempo el brote principal.
- Por semillas:
- La recolección en un árbol femenino aislado no obtendremos ningún resultado, ya que las flores no han sido polinizadas, es necesario encontrar un árbol fecundado.
- Estratificar la nuez durante un año, inmediatamente después de su recolección.
- Luego podemos pasar a la siembra en primavera:
- poner la nuez en remojo en agua caliente , antes de plantarla para que su corteza se agriete y una vez germinada dejaremos la plantita un año para luego trasplantarla a maceta.
- La germinación, igual que su crecimiento y madurez de los frutos, es muy lenta y el proceso puede durar muchos meses, hasta dos años.
- Otra forma de reproducirlo es mediante esquejes a principios del verano, aunque la aparición de las raíces es muy lenta.
- Por estacas:
- Utilizaremos preferentemente los cortos brotes laterales.
- Despuntaremos aplicar hormonas de esqueje en la base de las estacas antes de introducirlas en una mezcla de turba y arena.
- Por acodo:
- Pelar la corteza de la parte de la rama que se quiera acodar.
- Rodearla de turba larga humedecida envolver está con plástico cerrarlo con rafia.
- Cuando el acodo haya cogido eliminar el plástico y la turba separar el acodo del árbol, plantarlo en maceta y tratarlo como un árbol recién trasplantado.

Ficus Retusa

Nombre científico o latino: Ficus retusa

- Sinónimos: Ficus microcarpa, Ficus nitida
- Nombre común o vulgar: Ficus de Indias, Laurel de Indias
- Familia:
- Moraceae (Moráceas).
- Origen:
- Desde el sur y sureste de Asia hasta Australia; sur de China, Filipinas, Borneo, Malasia, etc.
- Estilos:
- En particular en los estilos rectos formales, aunque no se deben descartar otros estilos.
- El Laurel de Indias o Ficus nítida, es un árbol tropical de hoja perenne.
- Apreciado por su gran resistencia, emite raíces aéreas.
- Luz:
- Sol, excepto en verano.
- Temperaturas:
- En zonas de clima mediterráneo, al exterior durante los meses de verano, en invierno proteger del frío. En zonas más frías, en invernadero todo el año.
- En invierno se debe colocar en lugares bien iluminados y con calefacción o bien en invernaderos cálidos.
- El Ficus retusa es muy sensible a los bruscos cambios de temperatura, que pueden provocar la caída de las hojas.
- Humedad:
- Requiere un ambiente muy húmedo que no corresponde al aire seco de los interiores, es por tanto indispensable pulverizar a diario la copa, incluso dos veces al día en verano, utilizando agua a temperatura ambiente.
- Substrato:
- 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica.
- Riego:
- Cada 2-4 días durante el periodo de crecimiento y una vez por semana, en invierno. Dejar secar un poco el mantillo entre riego y riego.
- Abonado:
- Cada 20-30 días entre primavera y otoño y cada 40-60 días durante las restantes épocas del año.
- Poda:
- La reducción del aparato aéreo se hará al mismo tiempo que el primer trasplante y la poda del aparato radical. En regiones de clima templado, esta operación se debe realizar de forma gradual, protegiendo la planta al menos por espacio de un mes después del trasplante.
- La compactación y modelación de la copa se llevará a cabo reduciendo los nuevos brotes cuando el tallo ha alcanzado de 4 a 6 hojas a la distancia de 2 hojas, operación que se debe realizar a finales de primavera y en verano.
- Como el crecimiento es rápido, pinzar con frecuencia los brotes jóvenes (cortar las puntas).
- Todos los ficus emiten látex en los cortes; éste actúa como cicatrizante de las heridas, así que no es necesario el uso de una pasta selladora para los cortes.
- Alambrado:
- Se puede realizar durante todo el año pero respetando al menos un periodo de 3 meses después del trasplante; proteger la corteza.
- Trasplante:
- Trasplantar cada 2 años, en primavera, a una maceta de cerámica honda y preferentemente rectangular.
- Multiplicación:
- Se reproduce fácilmente por esqueje. También por acodo aéreo.

Acer Palmatum

Nombre científico o latino: Acer palmatum

- Nombre común o vulgar: Arce japonés, Arce palmado
- Familia:
- Aceraceae.
- Origen:
- China y Japón.
- El Arce japonés uno de los bonsáis más cultivados.
- Arbusto de hoja caduca.
- Hojas formadas por cinco lóbulos y con el ápice agudo.
- Famoso por el color que adquieren las hojas en otoño.
- Estilos:
- Se adapta a todos los estilos. Yoseue, Chokkan, Moyogi, Kengai, Han-Kengai.
- Luz:
- Sensible a los rayos del sol. Ubicar en semisombra para que no se "queme".
- De todas formas para obtener un colorido espectacular, es bueno que reciba sol en cierta medida. Pero en verano no debe estar expuesto a pleno sol.
- Temperaturas:
- Soporta bien el frío, aunque se deben vigilar las heladas fuertes.
- Humedad:
- Quiere ambientes húmedos por lo que vaporizar con agua es bueno en las épocas más calurosas.
- Substrato:
- Necesita suelos ácidos. En substrato calizo las hojas amarillearán a menos que se suministre hierro.
- Riego:
- Regar con profusión, si no, enseguida lo acusa con las puntas secas.
- Abonado:
- Cada 20 días en crecimiento (primavera y otoño). No abonar en la época de más calor.
- Poda:
- Las primeras intervenciones importantes sobre el aparato radical han de realizarse simultáneamente con la reducción de la parte aérea.
- Por tanto es recomendable llevar a cabo el trasplante y la poda en otoño, a fin de evitar las pérdidas de savia.
- Sellar las heridas con mástic.
- El pinzado debe hacerse durante la estación de crecimiento dejando un par de hojas por brote en caso de ejemplares más formados, y alguna más para árboles jóvenes en formación.
- Un correcto pinzado contribuirá a reducir el tamaño algo grande de las hojas de estos arces.
- La defoliación total o parcial puede realizarse finales de la primavera (a comienzos o mediados de junio en el Hemisferio Norte) o principios de verano, siempre que no se lleve a cabo demasiado tarde dentro de la estación.
- Alambrado:
- En primavera se procede a realizar la sujeción con alambres. Hay que proteger las ramas con el tronco, y proceder a su posicionamiento con cautela y de forma gradual.
- Trasplante:
- Cada 2 años, en primavera, cuando las yemas se endurecen antes de abrirse; o bien en otoño, después de la caída de las hojas. En ejemplares adultos, cada 3 años o más.
- Emplear un substrato con pH ácido.
- Plagas:
- A veces aparecen pulgones y cochinillas.
- Multiplicación:
- La especie tipo se puede propagar por semilla sembradas en primavera tras un periodo de estratificación a -4ºC.
- Las variedades de Arce japonés se propagan a partir de esquejes o injertos.
- Por esquejes resulta sencillo tomando el esqueje en primavera, justo antes de la brotación.

Fuente infojardin

Olmo chino

Nombre científico o latino: Ulmus parvifolia

- Nombre común o vulgar: Olmo chino

- Familia:
- Ulmaceae (Ulmáceas).
- Origen:
- China, Corea, Japón.
- El Olmo Chino a veces es etiquetado erróneamente como Zelkova, motivada la confusión porque el nombre científico era antiguamente Zelkova parvifolia (hoy es Ulmus parvifolia). Zelkova tiene ficha aparte en infojardin.
- Es una especie muy apreciada por los aficionados al bonsái debido a su rápido crecimiento, resistencia y facilidad para ramificar. Ideal para los principiantes.
- Típico bonsái de interior.
- Hojas de 1 a 2 cm de largo, casi perennes, de color verde oscuro brillante y ligeramente dentados.
- Planta semiperennifolia, que se comporta como caducifolia en los climas templado-fríos, brotando de nuevo en la primavera. En zonas más cálidas mantiene las hojas durante todo el año, no llega a perderlas.
- Flores a principios de otoño, insignificantes que producirán en mayo sámaras aladas de color verde amarillento.
- Luz:
- Sol, pero no muy intenso.
- Temperaturas:
- Hibernar a una temperatura entre 5 y 10ºC.
- No tolera las heladas. Puede cultivarse en el exterior en los zonas más cálidas.
- Humedad:
- Pulverizar el follaje por la mañana y por la noche, en cuanto la temperatura supere los 15ºC.
- Necesita una buena ventilación, abrir la ventana en cuanto el tiempo lo permita.
- Riego:
- Cada 2 ó 3 días en verano. Sólo hay que regarla cuando el substrato está parcialmente seco.
- Abonado:
- Una vez cada 20-30 días, desde principios de primavera a verano y otoño.
- Poda:
- Requiere podas continuas para la contención de la forma durante todo el periodo vegetativo.
- El Olmo chino es un árbol que responde muy bien a la poda, incluso a las más fuertes, brotando muy bien de la madera vieja.
- La época más adecuada para podar es en primavera, justo cuando las yemas de los brotes comienzan a hincharse y el árbol comienza a movilizar su savia.
- También puede hacerse al final del verano, después del mini letargo estival.
- Las intervenciones vigorosas para aclarar las raíces se deben realizar durante el trasplante, y preferiblemente deben ir acompañadas de una reducción selectiva de la copa.
- Los nuevos brotes se acortarán durante la época de crecimiento, bien pinzándolos (cortar las puntas) mientras aún están tiernos, o bien mediante poda en verano.
- Para favorecer lo formación de un tronco grueso, deshoje totalmente el árbol a final de primavera (junio en el Hemisferio Norte), cada 3 años.
- Las sujeciones se aplicarán de finales de primavera a verano.
- Trasplante:
- Cada 2 años, a final de invierno o en otoño en un substrato a base de 70% de mantillo y 30% de arena de grano grueso.
- Pode la mitad de los raíces.
- Multiplicación:
- Mediante semillas, tras una estratificación de las semillas en frío tras su recolección para sembrar en primavera.

Fuente infojardin